Explorando el nuevo parque nacional Vjosa Wild River de Albania

Corey

2025-05-01

El río Vjosa tiene una doble personalidad. Emerge de la cordillera del Pindo en el norte de Grecia y fluye, rudo y robusto, chispeante y enérgico, a través de las gargantas y cañones del sureste de Albania antes de deslizarse finalmente silenciosamente a través de un delta plano y pantanoso hasta las aguas del Mar Adriático en el oeste.

O tal vez sea simplemente cansancio. Después de todo, ha sido un gran viaje, y uno que recogió en el camino a la estrella de Hollywood Leonardo DiCaprio.

Fue en 2021, en Instagram, que DiCaprio se unió a un coro de voces que pedían la protección del río Vjosa como uno de los únicos sistemas fluviales de flujo libre que quedan en Europa.

La humanidad, en general, parece no poder ver una extensión de agua sin querer construir una presa, una presa o un vado a través de ella, una tendencia que ha convertido a Europa en uno de los paisajes fluviales más obstruidos del mundo, y uno de los cuales Albania no fue inmune. En un momento dado, se planearon decenas de centrales hidroeléctricas en toda la región de Vjosa.

Afortunadamente, prevalecieron las cabezas sensatas y, en marzo de 2023, el primer ministro albanés, Edi Rama, se encontraba en los terrenos del castillo de Tepelene de la época otomana, encaramado en un afloramiento rocoso con vistas al Vjosa, y anunció la formación del Parque Nacional Vjosa Wild River, el primero en Europa.

Lo que esto significa es que los 270 kilómetros (170 millas) del Vjosa se preservarán como un río salvaje de flujo libre, que nunca será represado, minado, dragado ni manipulado de ninguna otra manera.

El nuevo parque cubre 31.500 acres y el sistema fluvial, si se cuentan sus afluentes, incluye más de 400 kilómetros (248 millas) de vías fluviales. También es un punto crítico de biodiversidad con más de 1.100 especies de vida silvestre, incluidas 257 especies de aves, 70 especies de mamíferos, el alimoche en peligro de extinción y el lince balcánico en peligro crítico de extinción.

Permet y las piscinas termales

Hay autobuses con aire acondicionado entre las principales ciudades de Albania y furgones (minibuses privados) que recorren las rutas más pequeñas, pero para llegar a las zonas más remotas se necesita un coche.

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Así que conduzco hasta la región de rafting, kayak, acampada, ciclismo y senderismo alrededor de Permet, que se alza justo en el borde del Vjosa, desde Saranda, en el sur del país. Es un viaje de unas dos horas por carreteras bien señalizadas y en buen estado.

Unas millas antes de Tepelene, donde se hizo el anuncio del parque nacional, salgo de la carretera donde el río fluye desde el este y hago un giro brusco a la derecha para dirigirme al norte.

Yendo, por así decirlo, contra la corriente, empiezo a cruzar el Vjosa a través de esos puentes de un solo carril que los aliados siempre intentan volar en las películas de la Segunda Guerra Mundial. Aquí el camino desciende y gira, a veces abrazando el borde de laderas empinadas y boscosas y en otras cruzando llanuras abiertas donde el río se aplana y dibuja arcos amplios y lánguidos que parecen una serpiente mitológica gigante que ha descansado allí en el pasado.

Al pasar algún que otro grupo de ciclistas, recuerdo que la nueva ruta ciclista oficial de la UNESCO, de 1.086 kilómetros (675 millas), de Tirana a Saranda y viceversa, cruza el Vjosa tanto aquí (en el camino hacia abajo) como por Tepelene (en el camino de regreso).

Permet, donde muchos de estos ciclistas pasan la noche, es una ciudad agradable con una amplia plaza principal, amplias calles adornadas con flores y calles anchas y aptas para bicicletas. Después de un café y un burek a la hora del almuerzo (pastel de hojaldre relleno de queso y espinacas, y un bocadillo popular albanés), compro un mapa en la oficina de información turística y salgo de la ciudad para seguir el río hacia el este.

La carretera, que sigue en buen estado incluso a esta distancia, está repleta de empresas que ofrecen una amplia gama de actividades al aire libre. Las personas con las que hablo dicen que el negocio está en auge gracias a la declaración del río salvaje y la consiguiente publicidad.

Sigo la carretera a lo largo del río durante unas 10 millas más antes de detenerme para tomar una cerveza local Korça en un restaurante junto al río y observar un grupo de felices balseros en botes rojos pasar sobre las aguas.

Podría seguir y seguir el río hasta la frontera griega, a unas 17 millas en zigzag de distancia, pero hay un número limitado de curvas cerradas que un tipo puede ejecutar en un día y me convence la atracción de las piscinas termales naturales y el puente jorobado de la era otomana en Benje-Novosele, a solo cuatro millas de distancia río arriba por el río Lengarica.

Finalmente, regreso y me incorporo a la autopista principal, donde el río pasa por Tepelene y luego deambula hacia el norte y el oeste a través de vastos valles blancos cubiertos de guijarros dominados por montañas angulares y de aspecto hostil. Por cierto, las vistas desde las murallas del castillo de Tepelene merecen un pequeño desvío. Sin embargo, un poco más allá, el río y la carretera se separan y es hora de regresar a casa.

Vlorë y el Delta

Al día siguiente, conduzco hacia el norte desde Saranda (tomando la carretera costera más larga, lenta pero más bonita y panorámica) para explorar el otro extremo del Vjosa, la desembocadura del río donde desemboca en el Adriático.

Desde donde lo abandoné el día anterior, el río se aleja de la civilización durante muchos kilómetros, fluyendo a través de un paisaje con poca población humana. Con el tiempo, se dirige a las afueras de Vlore, la tercera ciudad más grande de Albania y un popular destino costero, donde forma el extremo norte del área protegida del delta Vjosa-Narte de 48.000 acres.

Después de un desvío idiota conducido por un conductor a través de las calles congestionadas pero bonitas de color pastel del casco antiguo de Vlore, finalmente sigo la autopista SH8 pasando los pequeños pueblos de Skrofotine y Novosele antes de llegar a un puente abandonado justo antes de Ferras.

Es aquí donde el Vjosa avanza suavemente bajo la autopista, ancho y profundo, en marcado contraste con el vertiginoso drama y emoción de sus tramos del sur. Los lugareños pescan en el puente viejo y mi mapa muestra que no tiene sentido ir más al norte. En cambio, sigo un camino de grava hacia el extremo norte del delta con la esperanza de acompañar al río hasta su final.

En cambio, encuentro un laberinto de comunidades remotas y desvencijadas (Fitore, Bishan, Poro, Delisuf) rodeadas de campos de maíz y unidas por caminos que conducen, literalmente, a ninguna parte. Es aquí, al final de uno de esos caminos, donde acepto que el Vjosa, afortunadamente sin ser molestado en toda su longitud, debe fluir hacia el mar sin más ayuda de mi parte.

Notas de viaje

Cómo llegar a Vjosa y sus alrededores

Como corresponde a una zona salvaje, no es fácil llegar al Parque Nacional Vjosa Wild River. Si viene desde el norte, lo mejor es volar a la capital, Tirana, y conducir desde allí. Alternativamente, puedes volar a Corfú y tomar el ferry hasta Saranda, en la Riviera albanesa. Los ferries procedentes de Italia también hacen escala en Vlorë.

No hay una red de trenes de la que hablar y, si bien hay un sistema de autobuses y furgones informales de gestión privada para viajes cortos, es mejor explorar Vjosa en coche. Tenga en cuenta que los albaneses conducen como locos. Déjalos. He llegado a la conclusión de que "doble línea blanca" se traduce como "sigue, te reto" en albanés.

La nueva ruta ciclista de la UNESCO cruza Vjosa en varios puntos, pero todo el viaje de 675 millas, dada la geografía de Albania, es sólo para ciclistas experimentados.

cuando ir

Albania tiende a comenzar a prepararse para la temporada turística en mayo, siendo julio y agosto los meses más ocupados. Abril-junio y septiembre-octubre son ideales, ya que julio y agosto pueden hacer mucho calor. Si visitas Vjosa, evita el invierno a menos que seas Wim Hof.