Messico indimenticabile: 3 esperienze chiave da cercare

• Lotta
• Imparare a fare il Mezcal
• Le lagune rosa dello Yucatán

Lotta

Il nostro primo assaggio di questo sport unico è stato durante una grande partita a Città del Messico. L'Arena Mexico può ospitare più di 16.000 ospiti e le partite sono esagerate, con costumi elaborati e rivalità tra combattenti che durano settimane. Ma il nostro vero amore per Lucha Libre è arrivato dopo aver assistito a una partita molto più piccola nella città di San Cristóbal de las Casas, nello stato meridionale del Chiapas. Rispetto alla partita di Città del Messico, questa sembrava una rissa di strada in un cortile, ma abbiamo subito apprezzato l'atmosfera autentica. L'arena, normalmente uno stadio per la corrida, era piena di famiglie locali e bambini che correvano su e giù per le scale con maschere da luchador troppo grandi per le loro teste. Per entrare pienamente nello spirito, abbiamo acquistato un paio di maschere per mostrare quale combattente stavamo supportando.

Abbiamo fatto scorta di popcorn e birra e abbiamo preso posto sulle panche di legno. La partita era in ritardo e il pubblico stava diventando irrequieto, quindi il mio partner ha guardato nella tenda dello spogliatoio per vedere il motivo del ritardo. È stato accolto da una dozzina di lottatori, ungendosi i corpi e infilandosi nei loro costumi di lattice. Erano più che felici di avere uno straniero nel backstage e lo hanno persino incluso in alcune foto del dietro le quinte. Ma era chiaro che non sarebbero iniziati tanto presto.

Per non perdere mai l'opportunità di esibirsi, il mio partner ha indossato la sua maschera da luchador ed è entrato sul ring. I bambini che giocavano alle corde l'hanno vista subito come una sfida. Nel giro di pochi minuti, aveva una dozzina di bambini appesi ad ogni arto, determinati ad abbattere il grande gringo con i loro spietati colpi di karate. Ha interpretato perfettamente la parte del cattivo melodrammatico, cadendo teatralmente in ginocchio sconfitto mentre il pubblico esultava.

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Alla fine è iniziato il vero spettacolo. L'ora successiva è stata pura commedia slapstick, con pugni chiaramente mancati che hanno fatto vacillare i combattenti. Abbiamo assistito ai personaggi più ridicoli, incluso un combattente la cui arma segreta era baciare i suoi avversari fino a sottometterli. Ma il ricordo del mio partner che combatte dozzine di bambini con la sua maschera d'argento lucente è qualcosa che custodirò sempre. –Cristina Williams

Piante di agave. Credito fotografico: Sam Kazmer

Imparare a fare il mezcal

Grazie agli sforzi di coordinamento di Oaxaca Food Walks, siamo scivolati dal letto di un pick-up alla distilleria Lalocura Mezcal a Santa Catrina Minas per un tour della loro proprietà. Nel vialetto, un uomo dalla pelle di cuoio sotto uno Stetson sbrindellato si avventò verso il cuore di un'agave, la piña.

I nuclei giallo pallido si ammucchiavano, in attesa di una cottura lenta sotto rocce surriscaldate. Un distillatore di Oaxaca ci ha portato verso l'agave che bruciava in una fossa rivestita di pietra. Il calore trasforma l'amido all'interno dell'agave e produce zuccheri. Prendendo un pezzo arrosto che si raffreddava sul bordo, l'ho assaggiato. Ho pensato al tabacco in foglia: vegetale, gommoso e dolce. Successivamente, ci siamo avvicinati a tre recipienti di fermentazione in legno dove il lievito microscopico ha mangiato lo zucchero, convertendolo in alcol e anidride carbonica. Il liquido gorgogliante rilasciava un aroma fruttato, di gomma da masticare. Il liquido aveva un sapore alcolico, con sentori di melassa e noce moscata.

Il fuoco infuriava sotto un piccolo pachuga di rame ancora bollente (succo di agave fermentato) e vaporizzava l'alcol. Non c'era elettricità. Non c'era l'acciaio inossidabile. L'acqua fresca di sorgente in una ciotola di rame si trovava sopra l'alambicco, condensando il vapore alcolico in aumento e dirigendolo in uno scivolo di legno. Lo spirito limpido è gocciolato in un vaso di terracotta: è nato il mezcal. A ovest, foglie blu di agave spuntavano dal terreno, e gradualmente si alzavano verso il crinale della montagna in attesa del sole che tramontava. Il sole infrangeva il fumo sui mulini azionati da cavalli, sulle brocche di terracotta e sul rame ossidato: il luogo e il processo rimanevano piacevolmente radicati in un tempo ormai lontano. –Kazmer stesso

Le Coloradas. Credito fotografico: Lydia Jones

Le lagune rosa dello Yucatán

Tutti amiamo un po' di cielo rosa riflesso nelle acque blu. Ma hai sperimentato il contrario?

Ho scoperto le lagune rosa della costa del Golfo dello Yucatán dalle foto di un amico, che sembravano assolutamente ultraterrene. Quando ho raggiunto il piccolo villaggio polveroso di Las Coloradas, inizialmente sono rimasto deluso. La laguna più vicina sembrava blu da lontano, fiancheggiata da scintillanti colline bianche di sale che qui si estrae. Ma a un incontro ravvicinato, il lago è rosa da favola, come se la natura avesse ingannato i miei occhi. Sembrava di essere avvolti nello zucchero filato. Ho assorbito lo scenario surreale, ho scattato foto e ho passeggiato per vedere i fenicotteri nelle lagune esterne.

Nel mondo ci sono pochissimi laghi rosa. Il colore rosa non è un'illusione ottica: deriva naturalmente dai gamberi di salamoia e dalle alghe chiamate Dunaliella salina. I colori possono essere visti in qualsiasi periodo dell'anno, ma il pigmento è più concentrato nel pomeriggio e la foto migliore è al tramonto.

Suscitata la mia curiosità, in seguito ho dato un'occhiata a Xtampú Salinas, i cui stagni hanno "cinquanta sfumature di rosa", dal messicano appuntito e violaceo ai morbidi fiori di ciliegio. Sembra più un cantiere, con piccole piramidi di sale bianco sparse ovunque. I tuoi unici compagni saranno fenicotteri, picchi e aironi.

Entrambe le aree lacustri sono protette, pattugliate dalla gente del posto, ma non è previsto alcun costo. Non sarai in grado di nuotare o camminare al loro interno: assorbirai solo quello scenario eccentrico. Rimarrà per sempre nella tua mente. –Lidia Jones