IspirazioneDa cittadino cittadino a naufrago in Mozambico

Dopo aver esplorato le strade della vivace Maputo, Emma Thomson trova conforto su un'isola deserta al largo della costa del Mozambico.

Il sole al tramonto tinge di rame il mare e le sagome nere delle palme si stagliano contro un cielo viola. Ma non siamo ancora sull’isola dei naufraghi: stiamo sfrecciando per Maputo – la capitale del Mozambico – rannicchiati sul retro di una Chopela, una moto locale a tre ruote con un guscio rosso a forma di coccinella.

Maputo è una delle capitali più eleganti dell'Africa: una verdeggiante città portuale famosa per la sua rilassata atmosfera mediterranea - rimasta dopo 400 anni sotto il dominio portoghese - e la sua elegante architettura dell'inizio del XIX secolo, come la secolare stazione ferroviaria, l'Hotel Polana Serena e Praça da Independência.

Dopo aver mangiato qualcosa all'interno del complesso fortificato di Feira Popular, saliamo a bordo del nostro aereo a sei posti, che costeggia come un airone bianco sul bordo della terraferma e plana sul mare color ceruleo. Allungo il collo per sbirciare fuori dalla minuscola finestra rotonda e vedere la prima isola di sabbia e palme - una delle 32 - che compongono la parte settentrionale dell'arcipelago delle Quirimbas.

Piccola barca da pesca ormeggiata nelle acque basse del lago Malawi a Cobue © Karl Beeney/Shutterstock

Le fughe sulle isole del Mozambico sono attualmente l’antidoto ideale per viaggiare sulla terraferma. Le province settentrionali e meridionali sono sicure e lo skyline di Maputo diventa ogni giorno più alto man mano che affluiscono investimenti commerciali, ma la provincia centrale di Sofala è fragile. Le tensioni tra i due principali partiti politici del Mozambico, il Frelimo al potere e la Renamo all’opposizione – gli stessi partiti responsabili della guerra civile scoppiata dal 1977 al 1992 – sono divampate alla fine del 2013 dopo che le forze governative hanno preso d’assalto il campo del leader della Renamo Afonso Dhlakama che ha poi dichiarato di aver infranto i termini dell’accordo di pace. I negoziati sono arrivati ​​a un punto morto e le ostilità probabilmente continueranno fino alle elezioni di ottobre.

Ma, a torto o a ragione, tutto ciò sembra un mondo lontano mentre guardo fuori dal finestrino dell’aereo e, una dopo l’altra, le isole si allungano nell’Oceano Indiano e noi sfrecciamo in aria, spiando la vita di chi è sotto, finché il nostro giovane pilota portoghese, Jorge, indica attraverso la fessura del parabrezza ed esclama: “Eccola!”

"Lei" è Medjumbe, un'isola privata incontaminata lunga solo un chilometro con 13 chalet in legno dal tetto di paglia. È la fantasia di un naufrago che diventa realtà e verrei ad abbandonarmi sulle sue coste color lino per qualche giorno - Robinson Crusoe con stile, se vuoi.

Immagine di Emma Thomson

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Rivolgo un sorriso emozionato a Jorge, ma sembra nervoso. “È la seconda pista più corta dell’Africa – è lunga solo 580 metri”, spiega con un sorriso tremante. E mi rendo conto che quello che in realtà sta dicendo è: “non c’è spazio per gli errori” e all’improvviso la nostra fuga esotica si trasforma in un’avventura.

Dopo un atterraggio sicuro ma accidentato, riesco finalmente a far scivolare le dita dei piedi sulla sabbia di Medjumbe bianca e fine come farina. Separata da internet veloce, traffico frenetico e tanta gente, la vita si riduce ai fondamentali e tutti i cliché sulla vita isolana diventano realtà. Mi tolgo le scarpe, indosso meno vestiti e rinuncio persino a usare la chiave dello chalet; sembra non ce ne sia bisogno quando nessuno può scappare e mi conoscono per nome quando ordino da bere al bar con vista sull'oceano.

All'improvviso la natura sta dettando il mio programma quotidiano. “Il vento è troppo forte, quindi temo che non sia possibile fare immersioni o snorkeling”, si lamenta Anli, il nostro responsabile delle attività sull’isola. "Ma possiamo portarvi a Quissanga, laggiù. Significa 'molta sabbia' nel dialetto locale", dice, indicando un'isola perfettamente rotonda. “È disabitato”, aggiunge per suggellare l’accordo.

Quindi attraversiamo le onde e atterriamo su una spiaggia deserta cosparsa di conchiglie e conchiglie grandi quanto palloni da rugby. Fiori viola sbocciano dalle viti che tentano di strisciare verso la linea di galleggiamento.

Immagine di Emma Thomson

Anli prende il sole sul ponte della barca, quindi mi sdraio sulla sabbia e ascolto lo sciabordio delle onde. Proprio mentre mi sto addormentando, sento l’eco smorzato delle voci. Mi siedo e vedo un tradizionale dhow di legno che naviga verso di noi, la vela bianca e sudicia gonfiata dal vento.

Sono isolano solitario solo da mezz'ora, ma balzo in piedi e istintivamente comincio a salutare. Il dhow si avvicina finché non riesco a vedere i volti sorridenti di un gruppo di pescatori adolescenti; lo scafo è pieno di pesci e crostacei argentati. Salutano timidamente in risposta, fanno girare la barca in modo che navighi proprio davanti a me e poi se ne vanno: un granello di bianco contro la fascia di blu.

Salpiamo l'ancora e torniamo a Medjumbe per un pranzo a base di gamberi grandi quanto un pugno pescati localmente con papaya e gelato Amarula fatto in casa. Nella sala da pranzo all'aperto incontro Sarah e Joe, una coppia potente di New York in luna di miele. Erano stati più avventurosi e erano andati a pescare d'altura. "Abbiamo catturato uno sgombro gigantesco e un dentice!" Joe si vanta con orgoglio. "Shorty, il nostro skipper, ha detto che potremmo tenerne uno per cena." Forse non ho messo alla prova le mie capacità di sopravvivenza durante questa fuga sull'isola, ma guardando gli occhi scintillanti di Joe, ho potuto vedere che si era riconnesso con il suo Crusoe interiore.

Medjumbe può essere raggiunta solo tramite un trasferimento in aereo leggero di 45 minuti da Pemba, sulla terraferma mozambicana. Le prenotazioni e i voli possono essere effettuati tramite il Route Planner per il Mozambico di Found Travel (www.found.travel). TAP opera voli da Londra Heathrow a Maputo via Lisbona, mentre LAM vola da Maputo a Pemba.