InspiraçãoCaminhadas radicais na Islândia: a trilha Laugavegur

Elmo

2020-08-13

Numa aventura apenas para os caminhantes mais corajosos, David Leffman aborda as colinas riolíticas, os desertos de areia preta e as geleiras geladas da trilha Laugavegur de 55 km, de Landmannalaugar a Skógar.

Branqueamento. Cinco horas de caminhada de cinco dias e eu já estava preso em uma nevasca. Eu mal conseguia ver meus pés através da neve pungente trazida pelo vento, muito menos o próximo poste amarelo marcando a rota. Eu estava abaixo de Hrafntinnusker, um topo de colina coberto de pedras feitas de obsidiana – vidro vulcânico preto. E, em algum lugar do outro lado da crista, provavelmente a menos de 500 metros de distância, ficava o barracão onde eu planejava passar a noite. Eu só esperava que não demorasse mais cinco horas para chegar lá.

Por que caminhar pela trilha Laugavegur?

Existem muitas razões para percorrer a trilha Laugavegur. A caminhada de 55 km pelo interior sul da Islândia entre fontes termais naturais e terrenos baldios vulcânicos em Landmannalaugar e o belo vale montanhoso de Þórsmörk. Mas o clima, que rotineiramente provoca ventos fortes e fortes nas passagens das terras altas ao longo da rota, provavelmente não é um deles. O cenário era para ser espetacular – colinas de riolito com cascalho laranja, lagos azuis claros, desertos de areia preta e as titânicas massas geladas de calotas glaciais pairando sobre tudo – mas eu ainda não tinha visto nada disso.

Laugavegur, Islândia

Chegando a Álfvatvatn

O progresso na trilha foi lento. Ocasionalmente, as rajadas diminuíam por tempo suficiente para que a bússola indicasse o próximo posto guia. Tive então de seguir cegamente ao longo da sua linha, tentando esquecer os viajantes que se tinham perdido e morrido em condições semelhantes nos trilhos do interior da Islândia. Mas o barracão Hrafntinnusker foi finalmente alcançado. No dia seguinte, a nevasca havia cessado, deixando um metro de neve e vistas claras que se estendiam da parte de trás do planalto até as colinas cônicas verdes brilhantes que flanqueavam Álftavatn (Lago dos Cisnes). A partir daqui havia uma planície de areia vulcânica para atravessar sob um sol inesperado, quente o suficiente para ficar só com uma camiseta. Perto da ponte Innri-Emstruá, sobre um rio assustadoramente inundado pelo derretimento da neve, uma manada de cavalos islandeses era conduzida para pastagens de verão, seguindo uma rotina secular. Passei a noite num cume rochoso com vista para a calota polar Mýrdalsjökull, a sul, apreciando o silêncio e o vasto panorama dos glaciares periféricos que se espalham pela paisagem abaixo.

Dica dos guias aproximados:aprenda também sobre as melhores maneiras de chegar à Islândia.

Chegando ao Þröngá

Um dia depois, eu estava no Þröngá, o rio sem ponte mais profundo até agora, embora felizmente só chegasse à altura das coxas na época. Às vezes você tem que esperar o nível diminuir antes de tentar cruzar. Na outra margem estava Þórsmörk, e uma impressionante mudança de cenário. Depois da paleta espartana e restrita dos últimos dias, fui surpreendido por repentinos e exuberantes salpicos de cor, flores e densos matagais de bétulas anãs. O vale profundo de Þórsmörk corre de leste a oeste ao longo das cabeceiras entrelaçadas do Krossá, que é alimentado por calotas polares que se comprimem nos planaltos circundantes. Não há lugar mais atraente em toda a Islândia, com uma série de trilhas ao longo de picos baixos e encostas de cascalho para mantê-lo ativo.

Trekking pelas montanhas até Skógar

Tendo chegado a Þórsmörk, por que parar por aí? Decidi continuar para o sul pelas montanhas até Skógar e a próxima estrada principal. Perguntei ao guarda florestal residente de Þórsmörk, um jovem duro e amigável, quanto tempo demoraria esta caminhada de 25 km. Ele me considerou brevemente. "Para você, acho que oito horas. Mas é difícil saber. Você vê aquela crista?" Ele apontou para a borda do planalto Morinsheiði bem acima de nós. "Três horas são suficientes para chegar lá. Embora ontem eu tenha feito isso em quarenta e cinco minutos durante uma operação de resgate."

Morinsheiði − Heljarkambur

Três horas depois, através da afiada “Cat’s Spine Ridge” (obrigado, quem instalou a corrente aqui desde a minha última viagem), eu estava de fato em Morinsheiði, uma panqueca plana de argila e seixos fraturados no gelo, no meio da qual havia uma placa de madeira jateada apontando vagamente em três direções. Depois veio uma travessia estreita de 50 m de comprimento em Heljarkambur: Islandeses, eu sei que vocês são durões, mas uma trilha de 15 centímetros de largura com um penhasco vertical cercando um lado e um declive de 90 m do outro realmente merece algum tipo de sinal de alerta. Além havia um campo de neve íngreme - uma subida cansativa sem grampos, eu invejava os caminhantes que vinham na direção oposta e simplesmente escorregavam. Depois, um campo de lava fresco, uma lembrança ainda fumegante da erupção de 2010 sob a calota polar Eyjafjallajökull, cuja nuvem de cinzas aterrou aeronaves em toda a Europa. Isto trouxe um sentimento perverso de orgulho aos islandeses, há muito habituados a serem ignorados pela comunidade internacional. Além disso, foi uma grande diversão ao ouvirem jornalistas estrangeiros tentando pronunciar “Eyjafjallajökull” (aey-yar-fyatla-yerkutl).

A partir daqui a descida para Skógar começou abruptamente. A neve das horas anteriores desapareceu repentinamente e meu ritmo acelerou. No entanto, fui desacelerado novamente por uma ponte sobre um desfiladeiro de um rio, uma pequena estrutura de madeira cujos degraus estavam faltando: nada a fazer a não ser largar minha mochila na ponta e descer pela superestrutura. A trilha Laugavegur seguia o rio à medida que ele crescia cada vez mais, abrindo um desfiladeiro cada vez mais profundo através da charneca. Cada curva é decorada por cascatas cada vez mais altas que culminam na cachoeira Skógarfoss, caindo diretamente do planalto em uma cortina de neblina e ruído de 62 metros de altura. Fulmares nidificando - tecnicamente aves marinhas, com a costa à vista distante através de uma planície plana - entravam e saíam da borrifada enquanto eu descia os degraus pela lateral das cataratas em direção a um gramado verde e ao pequeno e pouco espalhado vilarejo de Skógar.

Dicas para caminhar pela trilha Laugavegur

A trilha de caminhada Laugavegur está aberta apenas de junho até o final de agosto (as datas exatas dependem do clima). Há ônibus diários de Reykjavík para os inícios das trilhas em Landmannalaugar, Þórsmörk e Skógar. Botas resistentes, térmicas e roupas totalmente impermeáveis são essenciais; os guardas florestais não permitem que as pessoas andem de jeans. Os beliches ao longo do percurso fornecem colchões, cozinhas e chuveiros e devem ser reservados com antecedência através da Ferðafélag Íslands; traga sacos de dormir e comida. Acampamentos anexos com banheiros e água podem ser pagos no local; você precisa de uma barraca à prova de tempestades e de todos os utensílios de cozinha. Para obter mais informações sobre como viajar para a Islândia, leia nossas dicas e truques.

Experimente você mesmo a trilha Laugavegur

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