InspirationFaire cavalier seul lors du trek du camp de base de l'Annapurna

Helen Abramson, rédactrice de Rough Guides, découvre les hauts et les bas du trek du camp de base de l'Annapurna au Népal, le tout sans l'aide d'un porteur ou d'un guide.

Quelque chose n’allait pas. En général, j’aime me considérer comme étant en bonne forme physique. En fait, un médecin m'a dit que c'était le cas. J'étais convaincu. Pourtant, après deux jours de randonnée au camp de base de l'Annapurna, chaque fois que je montais ou descendais, mes cuisses me faisaient mal comme le feu de l'enfer. Et vers le haut ou vers le bas, semblait-il, étaient les seules options ; les surfaces planes étaient difficiles à trouver.

Je préparais mentalement une lettre sévère destinée audit médecin, dans laquelle je soulignais que son évaluation était irréfutable et terriblement incorrecte.

Image d'Helen Abramson

Quelques semaines plus tôt, mon petit ami et moi étions arrivés au Népal pendant la haute saison d'octobre (l'autre étant d'avril à mai), au lendemain des tragiques tempêtes qui ont tué au moins 43 personnes, dont 21 randonneurs, dans la région du circuit de l'Annapurna. Nous étions remplis de pensées envers les personnes touchées par la catastrophe alors que nous nous rendions à Pokhara, la ville tranquille mais touristique au bord du lac, utilisée comme base pour les milliers de randonneurs qui traversent le sanctuaire de l'Annapurna chaque année.

L'Annapurna Base Camp Trek (également connu sous le nom de route ABC) a cependant été à l'abri des tempêtes et n'a donc pas été affecté. Nous avons décidé d’entreprendre cette randonnée de 7 à 10 jours sans guide ni porteur, en emportant tous les bagages dont nous aurions besoin dans des sacs à dos de 45 litres.

Cet itinéraire, en grande partie inaccessible aux véhicules, serpente à travers des hameaux parsemés de drapeaux de prière disséminés autour de la vallée luxuriante de la rivière Modi Khola au débit rapide. Il est dominé par les sommets dominants de l'Annapurna (8 091 m) et du Machhapuchchhre (6 993 m), qui signifie « Queue de poisson » pour son sommet distinctif. Les sentiers ondulent presque constamment au moyen de marches apparemment immenses et sans fin creusées dans la terre.

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« De la jungle moussue aux étendues enneigées »

Peut-être que le rythme rapide de notre première journée avait quelque chose à voir avec mes jambes douloureuses, mais la vitesse ne nous menait à rien le deuxième jour. Nous étions incontestablement perdus. La carte nous avait égarés, indiquant un chemin qui n’existait pas, prolongeant notre temps de marche jusqu’à Chhomrong d’environ 2,5 heures et – ce qui m’inquiétait le plus – impliquait énormément plus d’escaliers.

Le paysage a radicalement changé à mesure que nous avons augmenté l'altitude, passant de collines verdoyantes en escalier, de jungle moussue et de forêts automnales brumeuses, jusqu'à des criques rocheuses parsemées de cascades et enfin des étendues arides parsemées de neige.

« La lumière dorée du soleil se répand majestueusement sur les sommets lointains »

Nous avons marché entre quatre et sept heures chaque jour, nous levant à l'aube glaciale vers un ciel d'un bleu incroyablement profond et regardant la lumière dorée du soleil se répandre majestueusement sur les sommets lointains avant de nous frapper et de réchauffer nos os gelés. Les nuages ​​roulaient généralement en fin de matinée, apportant de la pluie et un sol glissant, dont je me suis trop familiarisé un après-midi après avoir glissé et atterri sur le dos, les membres s'agitant comme une tortue retournée.

Même si cela nous rappelait clairement que nous devions rester vigilants et prudents, surtout sans guide et à la lumière de la récente tragédie, nous étions rassurés sur le fait que nous ne serions jamais seuls longtemps – nous croisions des dizaines de randonneurs chaque jour. En fait, parfois, c’était comme si c’était trop. Bien que la région soit isolée, le nombre de randonneurs en haute saison signifie que la seule façon de se sentir isolé est de sortir des sentiers battus, et pour cela, vous avez besoin d'un guide. Cependant, nous étions heureux de pouvoir définir notre propre rythme et choisir où nous passons la nuit, et (malgré notre détour du deuxième jour) suivre le sentier sans guide était relativement facile.

Rizières en terrasses © Kriangkrai Thitimakorn/Shutterstock

Nous nous sommes vite familiarisés avec les menus de chaque salon de thé, qui étaient tous identiques, car fixés par le gouvernement, ainsi que les prix. La variété des plats était néanmoins étonnante. Même aux arrêts les plus élevés, vous pouviez commander toute une gamme de plats étrangers, même si le plat national du Népal, le dal bhat, une assiette de riz, de soupe de lentilles et de simples currys de légumes – tous remplis jusqu'à ce que vous disiez stop – était généralement le meilleur le plus sûr.

« Parmi les plus hauts sommets du monde, il est difficile de ne pas se sentir humble »

Notre quatrième et la plus froide nuit a été passée au camp de base de Machhapuchchhre (MBC ; 3 700 m), avant l'ascension finale vers ABC. Nous nous sommes lancés sur le sol de plus en plus enneigé avant l'aube sous un ciel étoilé éblouissant, notre rythme ralenti par les pas lourds affectés par l'altitude et l'essoufflement. Nous sommes arrivés à ABC en pleine lumière, dans un bassin entouré d'un anneau de sommets glorieux.

Avec une vue à 360 degrés sur certains des plus hauts sommets du monde, il est difficile de ne pas se sentir humble ; J'aurais pu y rester toute la journée. Malheureusement, ce n’était pas une option, car nous n’avions pas envie de passer la nuit à 4 130 m d’altitude. Il était donc bientôt temps de commencer la descente.

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Image d'Helen Abramson

En raison de la nature de cette randonnée, les derniers jours n'ont pas manqué de montées. Malgré moi, j'ai commencé à les attendre avec impatience, car, à ma grande horreur, la descente augmentait encore plus la brûlure dans mes jambes. Après le retour par Chhomrong, la route s'est divisée et nous avons pu admirer de nouveaux paysages de l'autre côté de la vallée. Cela signifiait un arrêt à Jhinu, où des sources chaudes naturelles dans un environnement serein au bord de la rivière jaillissante étaient une réponse heureuse à nos muscles endoloris, même si pour y arriver il fallait descendre et remonter - vous l'aurez deviné - des centaines d'escaliers supplémentaires.

Lors de notre septième et dernier jour, nous sommes progressivement rentrés dans la civilisation, en traversant de plus grands villages où la vie ne se limitait pas à nourrir les randonneurs de passage. Nous avons rencontré un agriculteur qui nous a guidés dans une dernière section dangereusement raide avant de prendre la route près de Tolka.

Alors que nous disions tristement adieu aux montagnes, j’ai ressenti un immense sentiment d’épanouissement – ​​et une pointe de fierté d’avoir acquis une paire de jambes solides comme le roc – après une randonnée étonnamment épuisante.

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