Magnifique Mustang : trekking dans les déserts montagneux du Népal

Si vous décidez de sortir des sentiers battus, faites attention à ce que vous souhaitez. Cette idée me frappe alors que mon guide, Nyima, se dirige vers une falaise abrupte et en ruine et une ligne fragile de corde en poils de yack qui disparaît dans l'abîme. C'est apparemment le seul chemin menant aux peintures rupestres bouddhistes cachées de Konchokling. Mais je ne peux pas abandonner maintenant. Après avoir marché pendant des jours sur un sentier bordé de rasoir à travers un labyrinthe érodé de ravins, de ravins et de ravins asséchés, je suis déterminé à voir ce qui se trouve au fond, alors je m'abaisse avec précaution au-dessus du précipice.

Bienvenue dans l'ancien royaume bouddhiste du Mustang, qui s'étend au nord duChaîne de montagnes Annapurna, l'un des coins les plus spectaculaires et exotiques deNépal. Avec ses paysages époustouflants et ses villages himalayens intemporels, Mustang fait rêver en matière de trekking. Les frais de permis élevés découragent tous les randonneurs, sauf les plus déterminés, mais la récompense est un paysage de chortens bouddhistes (stupas) érodés par le vent et de lignes de crête en écho qui s'étendent comme des vagues jusqu'à l'horizon. Bien que chaque saison de trekking apporte davantage de monde moderne, du moins pour l’instant, l’image de Shangri-La reste intacte.

La fabrication de la Mustang

Le Mustang se sent assez différent du reste de l’Himalaya népalais, et géologiquement parlant, il est différent. Il s’agit du Transhimalaya, un morceau desséché d’anciens fonds marins projeté vers le ciel et abandonné dans l’ombre de la pluie de mousson au nord de la chaîne principale de l’Himalaya. En termes de culture et de topographie, le Mustang a davantage de points communs avec la région de Ngari, à l'ouest du pays.Tibetque d’autres régions du Népal.

Cette géographie partagée apparaît clairement lors de la fuite dePokharaà Jomsom, alors que mon avion de 14 places serpente dans les gorges de Kali Gandaki, grattant presque les sommets de 8 000 m de l'Annapurna et du Dhaulagiri lors d'un vol entre (plutôt qu'au-dessus !) l'Himalaya. Alors que nous atterrissons, je me lève de mon petit siège d'avion, boucle mon sac à dos et commence une marche de deux semaines à travers Mustang, souriant à l'idée que c'est la première fois que je commence une randonnée directement depuis le tapis de récupération des bagages.

Upper Mustang est l'une de ces enclaves himalayennes semi-légendeuses, comme le Dolpo et leBhoutan, où une poche de culture bouddhiste tibétaine vierge est ouverte à ceux qui sont prêts à en payer le prix. Dans le cas du Mustang, ce prix est de 500 $ US pour un permis de dix jours, avec un supplément de 50 $ pour chaque jour supplémentaire. Dans les années 1970, la région a été bouclée en raison de la présence de guérilleros tibétains Khampa entraînés par la CIA, qui ont utilisé la région comme rampe de lancement pour des raids inefficaces contre les forces chinoises de l'autre côté de la frontière tibétaine, et le Mustang n'a été officiellement ouvert aux randonneurs étrangers qu'en 1992. Même aujourd'hui, le seul accès se fait à pied ou via une piste de jeep qui part du nord depuis la petite piste d'atterrissage de Jomsom.

Meilleurs conseils de randonnée au Mustang

Pour tirer le meilleur parti du trek du Mustang, tenez compte des conseils pratiques suivants :

• Louez une jeep de Jomsom à Cheli ou Samar et commencez la randonnée à partir de là pour éviter le trafic routier sur le premier tronçon de l'itinéraire.

• Pensez à organiser un cheval et un guide à Jomsom pour porter vos bagages, comme une alternative écologiquement durable au voyage en jeep.

• Utilisez les salons de thé au lieu du camping – il y a des maisons d’hôtes à Chele, Samar, Syangboche, Ghemi, Tsirang, Lo Manthang, Choser, Yara, Tangye et Chusang. Vous n'avez vraiment besoin de camper que si vous sortez des sentiers battus lors de la randonnée sauvage jusqu'à Damodar ou par le col de Tiri-La jusqu'à la région de Nar-Phu.

• Les randonneurs aventureux peuvent revenir de Lo Manthang via le côté est de la vallée, sans route, sur un sentier élevé et exposé via les charmants villages de Dhi, Tangye et Tetang. Les grottes sculptées par le vent du village de Yara sont le point culminant de la randonnée, et de là, vous pourrez passer une journée aux superbes peintures murales bouddhistes de Luri Gompa.

L'heure du changement pour Mustang

Malgré le prix d'entrée élevé, Mustang n'est pas aussi exclusif qu'on pourrait l'imaginer. Le changement arrive rapidement dans ce coin autrefois isolé de l'Himalaya, et un chemin de terre accidenté a amené le bruit des moteurs à combustion interne dans les badlands autrefois silencieux. Pendant les deux premiers jours du trek, j'étouffe les nuages ​​de poussière soulevés par la circulation locale des jeeps et des motos se dirigeant vers le nord depuis Jomsom.

La clé d’un voyage réussi au Mustang, j’apprends vite, est d’éviter la route, et heureusement, cela est facile à réaliser. Ma première chance d'échapper à la poussière est un détour par le site de pèlerinage de la grotte de Chungsi, où les pèlerins viennent voir un stupa terrestre « naturellement apparu » et la grotte de méditation du 8ème siècle du saint magicien tantrique Guru Rinpoché. Un deuxième détour plus loin sur le sentier part du charmant village de Ghemi jusqu'aux falaises rouges du Drakmar, qui auraient été tachées par le sang d'un démon vaincu. Tout au long du parcours, des stupas peints en ocre et des murs de pierres sculptées de mantras – symbolisant, pour les locaux, les entrailles de démons vaincus – marquent les itinéraires des caravanes de sel disparues depuis longtemps, tandis que les grottes sacrées rappellent les actes des ermites himalayens miraculeux.

L'autre grand changement qui impacte les randonneurs au Mustang est qu'il est désormais possible d'explorer en séjournant dans des auberges locales, évitant ainsi d'avoir à apporter du matériel de camping et à embaucher des porteurs pour le transporter. La capitale fortifiée de Lo Manthang compte désormais une douzaine de maisons d'hôtes confortables dotées de commodités telles qu'une douche attenante, une connexion Wi-Fi et un bon café à base d'espresso. Les gros joueurs peuvent même séjourner dans le nouveau quatre étoiles élégantRoyal Mustang Resort, propriété du neveu du défunt roi du Mustang.

Pendant des siècles, Lo Manthang a investi une grande partie de la richesse générée par le commerce du sel de l'Himalaya dans l'art bouddhiste époustouflant de ses trois temples principaux, supervisés par une famille royale dont l'histoire remonte à 25 générations jusqu'au roi Ame Pal du XIVe siècle. La lignée royale n'a pris fin qu'en 2008, lorsque le gouvernement maoïste du Népal a voté la disparition de la monarchie. Dans Mustang, même la famille royale doit s'adapter aux changements rapides apportés par le monde moderne.

Un terrain de jeu composé de grottes et de peintures murales bouddhistes

Les crêtes sablonneuses et les couches de sédiments du paysage de haute altitude du Mustang se trouvaient autrefois au fond de la mer de Téthys, une anomalie géologique qui ne me frappe que lorsqu'une Tibétaine desséchée m'offre une pierre en forme d'œuf contenant un mollusque marin fossilisé à l'intérieur. C'est la géologie poreuse du grès du Mustang qui rend possible son attraction la plus énigmatique : des centaines de grottes creusées de façon spectaculaire dans les falaises abruptes de la région. Certaines sont simples et stériles, mais d'autres sont peintes de superbes peintures murales bouddhistes, leurs éclats de couleurs cachés choquant l'œil dans ce paysage implacablement kaki. De nombreuses grottes n’ont été véritablement explorées qu’au cours de la dernière décennie.

Depuis le village de Choser, à trois heures de marche au nord de Lo Manthang, j'ai décidé de visiter quelques complexes de grottes, guidé par les quatre enfants de la maison d'hôtes où je logeais. Le premier ensemble de grottes révélait des mandalas géométriques fanés peints sur le plafond ouvert de la grotte ; le deuxième site à Jhong était un dédale de quatre étages de chambres reliées entre elles. Nous sommes montés dans son labyrinthe via des échelles en bois branlantes, nous riant tous les cinq d'excitation et d'émerveillement devant les intérieurs sculptés.

Le lendemain, je suis retourné à Lo Manthang via le côté est de la vallée, le moins fréquenté, en descendant avec hésitation cette corde en poils de yak pour enfin atteindre les peintures rupestres de Konchokling. Alors que j'admirais les images fanées mais magnifiques, vieilles d'un demi-millénaire, de yogis indiens et ses vues rocheuses sur le Tibet, j'ai été frappé par la réalisation que cette vision intemporelle de l'Asie bouddhiste ne fera que devenir plus insaisissable à mesure que les routes et les jeeps poursuivent leur progression vers le Mustang. Malgré son mystère antique, la Mustang est à l’aube d’un changement radical, tant culturel qu’environnemental. Mon conseil est de le voir maintenant pendant que la magie perdure.

Vous ne pouvez pas vous permettre une Mustang ? Essayez ces alternatives à faible coût.

Il existe des alternatives impressionnantes au Mustang pour les randonneurs qui n'ont pas le temps ni les fonds nécessaires pour se rendre à Lo Manthang. Considérez les éléments suivants :

• Lower Dolpo – Le Upper Dolpo a des frais de permis élevés, mais la région sud autour de Do Tarap et du lac Phoksumdo constitue une boucle de randonnée d'une semaine d'une beauté époustouflante, et les permis coûtent la modique somme de 10 $ US.

• Nar-Phu – des permis sont requis pour cette région culturellement tibétaine composée de villages photogéniques et de larges vallées, juste au nord du sentier du circuit Annapurna, mais ils coûtent 90 $ US, ce qui est raisonnable.

• Lower Mustang – Des villages comme Kagbeni, Jarkot et la vallée de Lubra, à la frontière sud du Mustang, ne nécessitent pas de permis et sont facilement accessibles depuis leRandonnée sur le circuit de l'Annapurna.