IspirazioneLotte di tori e morsi di serpenti: esplorando l'interno della Guyana

Dall'alto, la savana Rupununi sembra una mappa topografica al contrario. I dossi verdi sono le colline, ricoperte da una fitta vegetazione, mentre le rientranze e le macchie marroni indicano i percorsi dei fiumi in piena durante la stagione delle piogge.

Dalla terra, arrivare alla savana è uno shock per il sistema. Avevamo appena trascorso due giorni nell'accampamento nella giungla lungo il fiume a Surama, in un'umida semioscurità, con poca luce solare che penetrava la fitta chioma e l'aria perforata dal ruggito della scimmia urlatrice e dal canto delle rane. Così, quando emergiamo nella luce del sole, con la macchia e l'erba alta che si estende a perdita d'occhio - punteggiata dalle alte fortezze delle formiche, dalle forme goffe dei formichieri giganti e dall'occasionale tetto di paglia di una casa amerindia in lontananza - il contrasto è spettacolare.

Il nostro primo accampamento nel nostro viaggio intorno alla savana è a Oasis, vicino al villaggio di Annai – una sosta per i minibus sovraccarichi che percorrono l’autostrada di terra rossa tra Georgetown sulla costa e Lethem sul confine brasiliano, nonché per gli amerindi Makushi locali che pedalano per lunghe distanze sui loro robusti aggeggi brasiliani. Incontriamo uno di questi ciclisti che impugna arco e frecce, ancora il metodo di caccia preferito da queste parti.

Il vicino villaggio di Rupertee è noto per le sue sculture, realizzate in un legno duro rosso tipico di queste parti. Tuttavia, quando arriviamo, diventa chiaro che difficilmente ne troveremo, dato che l’intero villaggio sta assistendo a una partita di calcio tra due squadre di ragazze adolescenti di villaggi rivali. Giocano con più gusto che finezza, correndo a piedi nudi sulla ghiaia e sguazzando nelle parti impregnate d'acqua del campo. È una visione avvincente, resa ancora più affascinante dalla potente bevanda di manioca fermentata che viene distribuita.

© Elizaveta Kirina/Shutterstock

Sulla via del ritorno siamo coinvolti in un diluvio di proporzioni bibliche; i marciapiedi diventano fiumi e quello che a prima vista sembra essere un gatto deforme che cammina accanto a me si rivela un rospo assolutamente enorme. Al calare dell'oscurità, la savana è illuminata solo dalle stelle e dalle scintille delle lucciole. Proseguendo verso il confine brasiliano, faremo una deviazione lungo il fiume Rupununi fino al Karanambu Lodge, un luogo isolato e incantevole che attira in egual misura gli amanti della fauna selvatica e della fauna selvatica. Le foto delle telecamere con sensori di movimento intorno alla proprietà sono come un Who's Who dei mammiferi imperdibili della Guyana: giaguari, gattopardi, tapiri, formichieri giganti, capibara.

La tavola da pranzo al lodge è solitamente presieduta da Diane McTurk, 82 anni, una leggenda locale e un personaggio straordinario famoso per il suo lavoro con le lontre di fiume giganti orfane. "Non si tratta solo di lontre", ci dice la sua collega Adrienne in sua assenza. "La gente qui viene da chilometri di distanza per portare a Diane formichieri orfani o feriti, tapiri e persino cicogne jabiru." Ci viene raccontata la storia del piccolo tapiro allevato da Diane che tornò da lei da adulta per essere allattato dopo essere stato aggredito da un giaguaro. "Sapeva a chi chiedere aiuto."

La nostra ultima tappa prima di tornare a Georgetown da Lethem è il villaggio Makushi di Shulinab. Vaghiamo per il villaggio, ci fermiamo alla scuola locale inseguita da un gruppo di bambini curiosi, sbirchiamo nel minuscolo centro sanitario, completo di manifesti anti-AIDS, e parliamo con gli abitanti del villaggio. Tutti sono amichevoli e accoglienti, a differenza, ad esempio, degli amerindi dei villaggi peruviani degli altipiani, che spesso vedono gli estranei con diffidenza e diffidenza perché gli estranei hanno spesso recato loro del male.

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Diversi allevatori di ranch locali ci portano a fare un giro a cavallo attraverso la savana verso le montagne Kanuku, conosciute dalla gente del posto come "montagne della vita" e ci raccontano del periodo più emozionante dell'anno nel Rupununi: il rodeo di Pasqua a Lethem che attira vaqueros (cowboy) da entrambi i lati del confine per un weekend selvaggio di vitelli in cordata, cavalcate di tori e altro ancora. "Devi arrivare presto o ogni posto per l'amaca verrà occupato", avvertono. "Un paio di volte siamo finiti per dormire nel retro del camion." Alla fine ci lasciano indietro e galoppano verso la loro mandria, urlando e facendo oscillare i lazo. Si sta esercitando per il rodeo, presumibilmente.

Anna Kaminski era in Guyana per fare ricerche sulla prossima nuova edizione di Rough Guides South America on a Budget.

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