Omã Obrigado, Sr. Rumsfeld Estrangeiro em Omã há 14 anos, Máté Földi finalmente abraça a cultura de uma forma que nunca imaginou.

Corey

2025-05-01

"Espingarda!" Eu grito – desnecessariamente, somos apenas dois – correndo em direção ao sedã Toyota Yaris 2008 azul-celeste do meu amigo Ghassan. O calor de meados de julho irradia impiedosamente do asfalto, ameaçando transformar minhas bochechas em bacon, quando me abaixo para inspecionar a roda dianteira, o amassado no aro ainda está lá. É a marca de quando, anos atrás, quase viramos tinta nas paredes de um canteiro de obras depois de uma curva imprudente do freio de mão. Um último puxão no volante nos salvou – Qurum Drift, nós o batizamos. Não posso deixar de rir, lembrando da nossa tolice, dando um tapinha carinhoso no capô do Yaris antes de me sentar.

Entramos na garagem de uma casa nos arredores de Mascate, onde o irmão e o primo de Ghassan – Sultan e Sultan – estão à espera. Ghassan me contou que um certo Donald Rumsfeld se juntará a nós nas festividades do Eid al-Fitr (o feriado islâmico que se segue ao Mês Sagrado do Ramadã) na villa recém-construída de seu tio, à beira das dunas, na orla das areias de Sharqiyah, a três horas de distância. Mas, como convidado de honra, Rumsfeld não está muito interessado em comparecer e prontamente dá uma poderosa cabeçada no queixo de Ghassan. Usando nossa vantagem numérica para resistir ao ataque de chutes e socos, conseguimos colocá-lo, balindo em protesto, na traseira do carro e iniciamos a viagem para o sul.

Máté Földi

As areias de Sharqiyah.

A imponente laje de concreto cinza e com grandes janelas de uma villa contrasta bastante com o mar de dunas de areia laranja que se estende além do horizonte. É difícil decidir qual de nós está mais deslocado: esta villa que não tem nada a ver aqui, ou eu, o expatriado branco que, a um mês de completar 14 anos de vida em Omã, só tinha começado a aprender árabe 10 meses antes na universidade (em França!). O que é ainda mais embaraçoso é que nunca fiz o esforço de abraçar – ou mesmo vivenciar de uma forma não superficial – a cultura da minha “casa”.

Tudo isso muda na manhã seguinte, quando a vida deixa o corpo do Sr. Rumsfeld com um estremecimento enquanto eu o prendo e Sultan (o irmão) corta sua garganta.

Posso estar a apenas três horas de carro de Mascate, mas este é definitivamente um território desconhecido.

Não é tanto o facto de ter acabado de ajudar a abater uma cabra, não tão carinhosamente chamada de Sr. Rumsfeld, mas sim de que, ao ajudar a transformá-la num delicioso ensopado – o prato principal da refeição do Eid al-Fitr – estou a assumir um papel central na cerimónia sagrada de uma religião que não é a minha. Com isso, estou finalmente transcendendo a segregação voluntária e recíproca com os Omãs e sua cultura.

O país é a minha casa desde o meu sexto aniversário, mas apenas no sentido físico. Abrigado na minha bolha de expatriados, Omã era, até agora, apenas o lugar onde vivia a viver, um acordo de amizade com benefícios condicionado ao preço do petróleo bruto Brent na Bolsa de Valores de Nova Iorque.

O resto do dia me leva a viajar entre nosso açougue improvisado no quintal, a cozinha e a sala de estar, fazendo minha parte nos preparativos do jantar e conversando com vários membros da família Al Hajri. Exibindo o fruto dos meus 10 meses de aulas de árabe, tenho até um primo convencido de que sou libanês. Ao cair da noite, a mesa é coberta por tigelas de arroz fumegante carregado com passas, uma rica variedade de temperos e pedaços tenros e suculentos de carne de cabra cozidos na perfeição. Sem qualquer insistência dos meus anfitriões, ignoro a faca e o garfo dispostos para minha conveniência e aproveito a oportunidade para festejar à maneira de Omã – enrolando bolinhos de arroz e carne com a mão direita, livre da complicação desnecessária dos utensílios ocidentais.

“Juro que você é mais beduíno do que nós”, ri Ghassan.

No final do jantar, ainda sou eu, e não a villa semipintada, que está mais deslocada neste canto pitoresco do deserto da Arábia. No entanto, esta foi uma vitória em duas frentes; depois de 14 longos anos, finalmente tive uma experiência autêntica com a cultura de Omã.

Vestida com minha camiseta do Festival SZIGET, anunciando a devassidão de outra cultura a um mundo de distância, e com a pele e o cabelo em vários tons mais claros do que o resto da minha companhia de Dishdasha e abaya, no final do jantar, ainda sou eu, em vez da vila meio pintada, que está mais deslocada neste canto pitoresco do deserto da Arábia. No entanto, esta foi uma vitória em duas frentes; depois de 14 longos anos, finalmente tive uma experiência autêntica com a cultura de Omã, através da qual o gelo com a família de Ghassan também foi finalmente quebrado.

Embora ele seja um dos meus melhores amigos há quase meia década, sempre houve uma tensão palpável, embora em grande parte tácita, entre seus parentes e eu, que me viam (em casos raros e justificados) como uma influência ocidental corrupta. O encontro improvável com o Sr. Rumsfeld ajudou-me a mudar isso – a ironia do legado destrutivo dos seus homónimos nesta parte da palavra não passou despercebida para mim.

Quando o Yaris entra na estrada de terra esburacada que leva à rodovia na manhã seguinte, abro a janela e observo as paredes meio pintadas da villa de Saif, ao lado das dunas, desaparecerem na distância. Estou cheio de orgulho ao lembrar a declaração do meu anfitrião durante o jantar:

“De agora em diante, Máté, você é um Hajri honorário!”