InspiraçãoViver com os habitantes locais na zona rural de Mianmar

À medida que os turistas começam a inundar Mianmar (Birmânia), Melanie Kramers mergulha no interior para viver como uma moradora local e descobre uma mistura sedutora de passado e presente.

Charuto enrolado à mão e preso entre os dentes, a senhora idosa nos encara fixamente e emite um grunhido gutural. Embora pareça o tipo de rosnado mal-humorado que você esperaria de um adolescente monossilábico, isso é desmentido pelo amplo sorriso que seu rosto desgastado pelo tempo abre. É um barulho que ouviremos com frequência durante nossa jornada de três dias pelo interior do estado de Shan, no leste de Mianmar. Como nosso guia Do’h explica mais tarde, grunhidos graves são a forma como as pessoas expressam concordância no dialeto Pa’o local.

Antes de chegar a Mianmar, fiquei imaginando que tipo de recepção teríamos. Foi difícil construir uma imagem de um país e de um povo em grande parte isolado do mundo durante os últimos 50 anos. Tinha visto fotografias da líder da oposição, Aung San Suu Kyi, vestida de flores, libertada da prisão domiciliária para participar nas primeiras eleições democráticas em décadas e lido sobre a entrada de investimento estrangeiro. Agora queria ver como era a vida numa nação aparentemente à beira de uma mudança dramática.

Aqui, nas férteis terras agrícolas entre Kalaw e o Lago Inle, os camponeses que trabalham manualmente nos campos parecem presos numa distorção do tempo. Um grupo de quatro mulheres em trabalho de parto, usando lenços xadrez laranja que se destacam vividamente contra a lama monótona, fazem uma pausa para acenar antes de voltarem a balançar as enxadas em uníssono. Parece um trabalho árduo sob o sol forte. Os papéis tradicionais de género estão claramente definidos nestas comunidades rurais; as mulheres semeiam sementes e ervas daninhas, enquanto cabe aos homens conduzir búfalos dóceis em pesados ​​arados de madeira – e depois tirar a tarde de folga.

Mas nas aldeias há indícios de influência moderna, desde um brilho de esmalte verde neon nos dedos dos pés de uma adolescente até penteados descoloridos da moda que você pode ver em um bar moderno. Embora o trabalho agrícola pareça completamente não mecanizado, as barracas de beira de estrada vendem gasolina amarela pálida em garrafas de uísque recicladas para aqueles que têm a sorte de possuir motos coreanas importadas, novas e brilhantes.

No topo de uma casa feita de bambu trançado em tons contrastantes, Do’h aponta uma única telha solar brilhando no telhado de ferro corrugado. Ele diz que gera energia suficiente para uma ou duas lâmpadas elétricas à noite e para assistir DVDs ocasionais. No interior, um calendário com o rosto de Aung San Suu Kyi – até recentemente ilegal – está agora orgulhosamente afixado.

Apesar destes sinais, é difícil avaliar o ritmo da mudança entre as comunidades rurais que, segundo nos dizem, há muito que preferem manter-se isoladas para evitar a interferência do governo. Oficialmente, 2 de Março é feriado para celebrar o Dia dos Camponeses, mas os aldeões continuam a trabalhar inconscientemente, tirando os seus dias de descanso de acordo com o calendário lunar. No entanto, vemos várias estradas a serem construídas, indicando que a vida urbana moderna poderá em breve estar a rugir nestes locais remotos.

Na estação seca, a caminhada por caminhos empoeirados de terra vermelha é simples, embora o intenso sol do meio-dia exija pausas estratégicas sob a copa sombreada das extensas figueiras-de-bengala com 100 anos de idade. Ao lado de um rio raro, brotos de cebola verde-esmeralda crescem em um viveiro de mudas, enquanto sulcos bem arados aguardam as batatas em terraços escalonados como um anfiteatro. Salivo com os altos mamões e bananeiras e fico desapontado ao saber que as mangueiras em flor só darão frutos em julho. Do’h abre um grão de creme branco salpicado. É usado um laxante”, explica. Não é bem o que eu estava procurando.

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À tarde chegamos à aldeia Kyauk Su, onde vivem cerca de 10 famílias, e retiramos água do poço para limpar a poeira cor de ferrugem grudada nas nossas pernas. Nossa anfitriã sorridente e grunhida indica que isso deve ser feito em um balde de um lado, e não no local onde a louça é lavada.

Às 18h30 a noite chega pronta e absolutamente. As estrelas brilham intensamente na escuridão aveludada. Sentados dentro de casa, em esteiras de bambu, em mesas baixas e redondas de madeira, servimos caldo de peixe com infusão de coentro, seguido de macarrão frito com tofu e agrião com alho. Depois de uma dose de açúcar de amendoim pegajoso, os jovens da aldeia convidam-nos a juntar-nos a eles à volta de uma fogueira crepitante, revezando-nos para dedilhar uma guitarra e cantarolar canções de amor de rock suave. Não conseguimos entender as palavras, mas a emoção é palpável. Vergonhosamente, a única música que nosso grupo internacional de oito pessoas conhece é Frère Jacques. Os meninos batem palmas educadamente e depois voltam para suas baladas.

Nosso quarto comunitário no primeiro andar fica sobre um espaço de armazenamento repleto de gengibre fresco, que adiciona um tempero picante aos sonhos. Dormimos em colchões finos alinhados de forma que as solas dos pés apontem para longe do ícone de Buda em uma prateleira enfeitada de flores, para evitar causar ofensas graves.

Acordo com o suave bater de asas e o tagarelar de pequenos pássaros nas vigas acima da minha cabeça. Lá fora ouvem-se os sons dos aldeões começando o dia: o barulho das motos enquanto os meninos se dirigem para a cidade, o chocalho das sementes de coentro sendo varridas para secar em uma folha de plástico, as crianças brincando e os búfalos aquáticos. Nossa anfitriã chega com pequenos pratos de arroz e água para colocar no santuário, e somos brindados com panquecas e uma garrafa térmica com chá verde de gengibre fumegante.

Estou impressionado com a forma como nos sentimos bem-vindos ao passarmos pela vida íntima das pessoas. Crianças excitáveis, com bochechas untadas com pasta thanaka amarelo-claro, um protetor solar natural feito de raiz de árvore esmagada, exibem alegremente coreografias e posam para fotos. Os anfitriões são geralmente a geração mais velha, que parece satisfeita por ter uma fonte de renda nova e mais fácil, agora que seus árduos dias de trabalho de campo terminaram.

Mas até quando os turistas estrangeiros serão uma novidade interessante? A vila maior de Puttu, onde ficaremos em nossa segunda noite, é uma base estabelecida para grupos de caminhada e tem uma diferença notável na atmosfera. Disseram-nos que Mianmar recebeu cerca de 300 mil turistas em 2011, que disparou para 1 milhão em 2012, com números que deverão aumentar ainda mais este ano.

O nosso guia experiente reflecte que o rendimento proporcionado pelo aumento do turismo beneficiará os habitantes locais, mas, a menos que seja gerido com sensibilidade, um salto no número poderá estragar a experiência que os visitantes procuram. Como se adaptarão os birmaneses para enfrentar os desafios futuros?

Em Mianmar, os moradores locais se cumprimentam perguntando ‘Onde você esteve? Para onde você vai?’ Nestes tempos de mudança, parece uma pergunta muito adequada.

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