Saba, une île pleine de personnages

Corey

2025-05-01

Un accueil Saban mémorable
Une famille instantanée
La vie de chalet à Windwardside
Plonger dans les activités sur Saba
Notes de voyage
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Se rendre à Saba, une île néerlandaise des Petites Antilles, est un processus en deux étapes. Après avoir atterri à l'aéroport international Princess Juliana de Sint Maarten, à environ 48 km de là, je me dirige vers le Sunset Beach Bar adjacent pour attendre mon prochain vol. Un avion s'approche et la plage (célèbre pour sa proximité extraordinaire avec des avions volant à basse altitude sur le point d'atterrir sur la piste adjacente) prend vie. Les transats se lèvent d'un bond pour s'aligner sous l'entrée de la piste, levant inconsciemment les bras en signe d'adoration devant l'engin massif et rugissant qui survole leurs têtes. Je ne savais pas que ce serait la deuxième expérience aéroportuaire la plus impressionnante de la journée.

Un accueil Saban mémorable

Le voyage d'île en île jusqu'à Saba est peut-être plus cher que le ferry, mais survoler les îles, parsemant la mer de leurs boîtes à crayons de bleus et de verts clairs, est une excursion en soi. Un autre passager, le jeune médecin qui fait tourner les têtes de l’île, nous montre du doigt une petite péninsule à notre approche.

"Première visite ? Nous allons y atterrir", dit-il. J'acquiesce, les yeux écarquillés. "Mais la piste n'a pas l'air droite ?" dis-je. "C'est la route", dit-il, puis il montre du doigt son côté de l'avion : "C'est la piste." Je me penche et ris avec incrédulité. Une plate-forme courte et plate se dresse au sommet de la mer – très courte. J'ai garé ma voiture plus près de l'épicerie. Le petit toit n'est pas une cabane de pêche, mais l'aéroport Juancho E. Yrausquin. Nous atterrirons avec moins de distance qu’un tour de piste de jogging. C’est la seule fois dans tous mes voyages où j’envisage d’applaudir un atterrissage.

Une famille instantanée

Le médecin remarque Glenn, le directeur du tourisme de l’île, qui attend au terminal pour récupérer quelqu’un. Il nous présente – mon intronisation dans la famille de Saba. Ici, tout le monde se croise plusieurs fois par jour. En choisissant de partager la beauté de l’île, les voyageurs s’insèrent dans la population de 1 800 habitants et seront salués, appelés par leur nom et accueillis en tant que membre du clan.

Glenn me propose de m'emmener, mais j'ai un taxi qui arrive. «Donna est dehors», disent les deux hommes. « Comment avez-vous connu mon chauffeur ? » je demande. "Donna est le taxi", explique Glenn, "même si elle ne conduit pas la nuit." J'ai dû en rester bouche bée, comme le propose le médecin : "Mais nous venons de recevoir un Uber ! Il conduit la nuit."

La vie de chalet à Windwardside

Donna, mon chauffeur de taxi, propose joyeusement une visite guidée pendant que nous empruntons l'unique route en falaise de l'île jusqu'à mon logement. L'île volcanique a connu un passé tumultueux : des combats entre des Anglais, des Néerlandais, des Amérindiens naufragés et des pirates célèbres comme Henry Morgan marquent son histoire, même si les troubles sont désormais aussi latents que les éruptions de l'île. La « Reine intacte » a même fait fuir Colomb avec sa côte découpée. La plupart des hommes étant devenus marins, les femmes sont devenues fortes et indépendantes en leur absence, dirigeant des fermes, entretenant l'île et créant des produits de première nécessité et des textiles comme la célèbre dentelle Saban.

Donna m'invite à rejoindre sa fille et les « dames qui font de la dentelle » lors de leur cercle de couture hebdomadaire à Kakona Saba, une initiative locale à Windwardside. Les femmes âgées de 14 à 92 ans se réunissent pour partager des modèles de dentelle et les derniers potins.

Les collines sont parsemées de charmantes cottages blancs aux garnitures en pain d'épice et aux toits de tuiles rouges. Les fleurs se répandent des mètres jusqu’au bord de la route, emplissant l’air d’un parfum enivrant. Donna arrive au Compass Cottage, ma maison aérée et accueillante pour la semaine. C'est la perfection hollandaise, précisément efficace, avec un porche enveloppant et des palmiers qui se balancent sur la terrasse de la piscine surplombant la mer et l'île lointaine de Saint-Eustache. C’est une sérénité totale, interrompue seulement par le doux bêlement des bébés chèvres miniatures bruissant dans la jungle à flanc de colline.

Mark, mon propriétaire temporaire, s'arrête avec du café, du fromage et du vin. Comme beaucoup ici, il associe cette entreprise familiale multigénérationnelle à sa véritable passion de créateur de bijoux haut de gamme qui parcourt le monde pendant la saison des pluies pour collecter des pierres précieuses et des pierres rares – et parfois de beaux partenaires – pour inspirer sa prochaine collection. (Ses pièces exquises sont exposées au Jewel Cottage historique à Windwardside.)

Sur les conseils de Donna, je monte la colline jusqu'à l'atelier de soufflage de verre et de perles de Jobean Chamber pour un atelier d'art méditatif. Je me retrouve furtivement au studio pour discuter et pour des séances fascinantes derrière du verre vénitien fondant tout au long de mon séjour.

Plonger dans les activités sur Saba

Bien qu’il soit tentant de se garer au bord de la piscine avec un livre, je suis davantage attiré par les pinacles légendaires et la plongée sur les murs de Saba. (Au lieu de passer du temps à la plage, les terriens peuvent se rendre au point culminant du Royaume des Pays-Bas, accompagnés du célèbre guide local Crocodile James, qui grimpe joyeusement à la machette jusqu'au mont Scenery, partageant dans une égale mesure des informations sur les plantes et les contes insulaires inappropriés.)

J'opte pour Sea Saba, une station de terrain PADI Resort and Reef Environmental Education Foundation (REEF). La co-fondatrice Lynn a également lancé, avec Johanna of Juliana's, le programme annuel Sea & Learn on Saba.

Lynn organise des plongées à couper le souffle sur des sites clés, notamment Eye of the Needle, Third Encounter (nommé l'un des 10 meilleurs sites de plongée de Sport Diver), Outer Limits et Tent Reef Wall. Les montagnes sous-marines en forme de fer à cheval, les pinacles d'aiguilles d'un bleu profond et les plateaux riches en coraux mous et en éponges invitent les vivaneaux, les papillons et les demoiselles à s'attarder. Mais même la chaîne de murènes nageant librement est éclipsée par des requins nourrices endormis, des mérous massifs et un aperçu rapide d'une raie manta qui passe. Lors d'un arrêt de sécurité, un curieux requin de récif des Caraïbes nous salue rapidement, et un autre résident de Saban s'assure que nous nous sentons chez nous.

Notes de voyage

Y arriver

The Edge, un ferry à grande vitesse, relie Sint Maarten à Saba les mercredi, vendredi et dimanche. L'itinéraire du matin vers Saba (9h) revient l'après-midi (15h30) pour permettre des excursions à la journée. Tarifs : 100 US $ (adultes) et 60 $ (enfants) aller-retour, 65 US $/38 $ aller simple.

Le ferry Dawn II relie Saba à Sint Maarten les mardis, jeudis et samedis. L'itinéraire du matin vers Sint Maarten (7h) revient dans l'après-midi (16h30). Tarifs : 110 US$ (adultes) et 55$ (enfants) aller-retour, 55 US$/35$ aller simple.

Winair propose quatre vols quotidiens ou plus. Les tarifs dépendent de la date et de la disponibilité (83 $ - 132 $ USD).