InspiraciónSanta Helena: ve ahora

Situada a casi 2.000 kilómetros de la costa suroeste de África, Santa Elena es una pequeña isla paradisíaca... por el momento. En marzo de 2016 se inauguró un nuevo aeropuerto, pero la isla aún ofrece una verdadera sensación de aislamiento y relajación.

“Este es el Oficial de Guardia hablando…” La voz es tranquila pero autoritaria. Mentalmente, me pongo firme, pero la tumbona azul real en la cubierta del RMS St Helena es demasiado cómoda para seguir esforzándome.

Debajo de mí, dice la voz, hay 2.703 m de agua y estamos a varios cientos de kilómetros de la tierra más cercana. Por un momento, el barco se siente decididamente pequeño en el amplio Atlántico Sur.

En Santa Elena no hacen las cosas del modo más fácil. Todavía.

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RMS Santa Helena en James Bay - por Tricia Hayne

Cuando llegamos a Santa Helena, hemos tenido cinco días completos desde Ciudad del Cabo para acostumbrarnos a este barco de 158 literas. Cinco días para adaptarse a un ritmo de vida más lento, la gentil cortesía de los habitantes de Santa Elena que se ocupan de todas nuestras necesidades, su inesperada racha competitiva en el tejo o en el cricket.

Hemos tenido cinco días para aceptar el creciente aislamiento. Entonces, cuando Jamestown aparece a la vista el sexto día, con una sensación de anticipación relajada bajamos por la pasarela tambaleante hacia el pontón aún más tambaleante y de allí al barco auxiliar que nos lleva a tierra. En Santa Elena no hacen las cosas del modo más fácil. Todavía.

Porque el RMS está a punto de desaparecer. En agosto del próximo año, su mandato de 27 años no será más que un recuerdo, confinado al mundo de “eso era entonces” antes de que se abriera el aeropuerto. Desde que se descubrió Santa Elena en 1502, todos los visitantes se han acercado por mar.

Jamestown – por Tricia Hayne

Para la mayoría –salvo el ejército invasor ocasional– el primer paso en la isla ha sido Jamestown, una pequeña ciudad georgiana bien conservada al pie de imponentes acantilados que es la capital de la isla. Al igual que nosotros, caminaron por el puerto, cruzaron el foso y cruzaron las puertas de la ciudad hacia el Gran Desfile, donde siglos de soldados británicos se han reunido para cumplir con su deber.

Una roca extraordinaria, donde cada esquina que se dobla es otra escena que se revela.

El sentido de la historia puede ser palpable, pero todo es muy discreto. Mucho más obvia es la bienvenida. Los extraños que pasan sonríen y saludan. Las mujeres en la cafetería St Helena se sientan y charlan. Los conductores de automóviles nos saludan cuando pasamos por las aterradoramente empinadas y estrechas carreteras que salen de Jamestown, porque el único camino es hacia arriba.

A las secuelas de un turbulento pasado volcánico que dio origen a esta extraordinaria roca, donde cada esquina que se dobla es otra escena que se revela. Y así exploramos, desde los acantilados desnudos e imponentes que, como fortalezas, rodean la isla hasta los altos picos cubiertos de plantas verdes que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra.

Nos dirigimos al verde valle de Sane, donde fue enterrado Napoleón hace casi 200 años. Pasamos por rocas onduladas pintadas en todos los tonos de marrón, crema y rojo intenso. Debajo de afloramientos irregulares (el Rey y la Reina, Lot, la Cabeza del Gorila) que contemplan las aguas que se estrellan muy abajo.

Hay paseos por praderas onduladas hasta el mar, marcados por el singular pero poco atractivo pájaro alambre mientras se abre paso por los campos. Subimos colinas empinadas a través de pinares ricos en aroma a resina y descendemos por valles vertiginosos hasta calas que de otro modo serían inaccesibles.

Ayudados por cuerdas, nos abrimos camino a través de rocas áridas hasta llegar a estanques marinos vigilados por la esposa de Lot, donde el agua cristalina revela peces verdes y plateados brillantes que se mueven rápidamente mientras nadamos.

Debajo de las olas, el mundo parece más ordenado porque, a pesar de su tamaño, es fácil perderse en Santa Elena. Al bucear en el muelle, nos envuelven bonitos peces astutos con flecos dorados, que parecen encontrarnos tan atractivos como el botín de los pescadores.

Más de ellos nos acompañan en Lemon Valley Bay, donde navegamos en kayak para nadar, mientras buceamos más profundamente, observamos tortugas, langostas y morenas entre el revoltijo de rocas y repisas coloridas.

Decenas de delfines moteados pantropicales practican acrobacias, ajenos a los oohs y aahs y los clics de los obturadores de nuestras cámaras.

En la bahía, decenas de delfines moteados pantropicales practican sus acrobacias, ajenos a los oohs, aahs y clics de los obturadores de nuestras cámaras. En invierno, las ballenas jorobadas llegan a estas costas y en verano, los tiburones ballena, aunque nos dicen que ya no existen.

Entonces, con el pulso acelerado, observamos la gran aleta dorsal negra que se dirige hacia nosotros, señalando la llegada del pez más grande del mundo. De manera fugaz, el gigante de ocho metros emerge junto a nuestro barco pesquero sin apenas una onda; Nos deslizamos en el agua, pero luego –sin siquiera mirar atrás a nuestros débiles intentos de mantener el ritmo– desaparece.

Por Tricia Hayne

Sin embargo, podemos conservar nuestra pesca: atún, dorado y peto que nuestra casera amablemente sirve en "plo", un pilau ligeramente descuidado que, junto con los pasteles de pescado, es el alimento básico de la isla.

También aprendemos a hacer esos pasteles de pescado, acompañados de un vaso de blanco sudafricano frío que trajeron, como casi todo lo demás, en el RMS.