Glória da montanha e costumes medievais no Alto Svaneti da Geórgia

Corey

2025-05-01

Trekking no Alto Svaneti
Conhecendo os Svans
Um casamento Svan tradicional em Mestia
Esqui e turismo de montanha
Notas de viagem
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“Pare de tentar liderá-lo”, gritou meu guia. “Não me importo se você já cavalgou antes. Ele conhece o caminho, você não. Se você acha que sabe melhor, por que não o carrega?”

Eu não estava fazendo tal coisa – não andava a cavalo há cinco anos e, apesar de sua expressão preocupada, fiquei feliz em deixar meu dócil corcel abrir caminho entre as rochas geladas.

O cavalo, um kabarda cinzento e corpulento, criado para altitude e resistência, não era uma indulgência anacrónica, mas a única forma de chegar onde eu queria, no Alto Svaneti, em grande parte sem estradas, na Geórgia. Era uma pena que ele pertencesse ao meu guia grosseiro.

Trekking no Alto Svaneti

O Alto Svaneti, uma região do norte da Geórgia situada nas encostas meridionais das montanhas do Grande Cáucaso, praticamente conquistou o mercado de paisagens acidentadas. A cavalo, as vistas simplesmente continuavam aparecendo, como cenários em constante mudança para uma produção teatral maravilhosamente ambiciosa.

Picos serrilhados à esquerda, à direita e ao centro, eu estava andando ao longo do Passo Ckhutnieri, cerca de 8.860 pés (2.700 m) acima do nível do mar, alforjes cheios de petiscos mais saborosos preparados pela mãe do meu guia: khinkali, bolinhos de cordeiro condimentados; pão de queijo khachapuri, feito com guda, um queijo picante de leite de ovelha envelhecido em pele de carneiro; e pkhali, bolas fritas de vegetais, ervas e nozes moídas. Tudo o que pude fazer foi não parar para comer 20 vezes por hora.

Nossa jornada começou em Mestia, o maior assentamento da região; levou-nos pelas aldeias de Mulakhi e Adishi; e agora estávamos com destino a Ushguli e à geleira Shkhara. Eu esperava as gloriosas paisagens montanhosas – o tipo de deserto que faz com que nos perguntemos como a vida sobrevive lá, quanto mais prospera – mas não contava encontrar um tesouro de arte cristã primitiva entre suas dobras. Datadas do século IX, as igrejas daqui, do tamanho de cabanas, mas ricamente decoradas com afrescos, ícones e cruzes ornamentais, nunca foram saqueadas. E a fé praticada no vale de Enguri é bastante diferente das observâncias da Igreja Ortodoxa Georgiana.

Passei por minha própria conversão na geleira Shkhara. O plano era escalá-la, e picadores de gelo e grampos foram embalados para esse fim, mas quando finalmente vi a geleira, ofuscante lá de dentro, como se estivesse prestes a dar à luz o sol, decidi deixá-la entregue à sua própria sorte.

Conhecendo os Svans

No entanto, há mais neste lugar do que sua boa aparência e história. Os Svans, um povo ferozmente independente com a sua própria língua – de uma antiga família linguística – e costumes que remontam a alguns milhares de anos, ainda vivem aqui. Sempre fui fascinado pelos Svans. As palavras usadas para descrevê-los – “atavístas”, “belicosas” – são geralmente aplicadas a civilizações extintas em museus ou tribos notórias na ficção de fantasia. E havia algo inegavelmente de Game of Thrones em minha época no Alto Svaneti: pequenas aldeias com fundações do início da Idade Média, mas construídas em grandes dimensões, com koshki de seis andares, ou casas-torre, e outras fortificações, para repelir invasores. Ushguli, uma comunidade de quatro aldeias no topo do desfiladeiro de Enguri, e o melhor exemplo do género, é Património Mundial da UNESCO.

Um casamento Svan tradicional em Mestia

Em Mestia, uma pequena cidade de 2.000 habitantes, comecei a conversar com um autoproclamado “Svan da cidade grande” que tinha vindo de Kutaisi (agora um destino da Ryanair) para ver o seu primo casar-se. Tariel bebia de um cantil que continha chacha, uma espécie de grappa georgiana – desta vez temperada com figos – que poderia abastecer um pequeno planeta. Sua potência pode ter sido o que inspirou Tariel a me convidar para as próximas núpcias, uma oferta generosa que não cabia a ele fazer.

Os Svans são um grupo supersticioso que, embora perfeitamente hospitaleiros com os visitantes, reagem com desagrado aos maus presságios. Minha aparição em um evento sagrado, ao lado de Tariel, que sua tia me disse ser “uma criança problemática”, embora já estivesse na casa dos 30 anos, não foi algo que nenhum dos lados da festa de casamento pareceu receber bem.

Fui apresentado à família e me limitei às gentilezas, que Tariel traduziu com um sorriso brando (ele alegou ter adquirido seu inglês assistindo a seriados de TV britânicos como Only Fools and Horses). Seu pai, no entanto, fez questão de falar sobre uma antiga rixa de sangue com uma família Ushguli, que começou quando um estrangeiro não convidado não respeitou a etiqueta básica em uma festa de casamento, servindo-se em terceiro lugar, e com os melhores cortes de carne, em vez de por último, com o que restava. Era uma história de advertência, e um sorriso malicioso apareceu em seus lábios enquanto ele a contava – ele estava claramente gostando de interpretar o patriarca ameaçador.

As celebrações, que assisti do que esperava ser uma distância segura, eram uma curiosa mistura de folclore tradicional e decididamente pagão, com um boi sacrificado para conferir boa sorte à união e a colocação de máscaras de animais – ursos, carneiros, aves de rapina – que pareciam servir alguma função ritual.

Juntei-me a um grupo de Svans que estavam ligeiramente afastados deles. Eles eram do Vale Kodori, onde hoje é a Abkhazia, que se declarou independente da Geórgia na década de 90. Embora seja considerado território ocupado pela Rússia pela Geórgia e não seja reconhecido por todos os estados membros da ONU, exceto cinco, disseram-me que as fronteiras das passagens nas montanhas que separam Svans de Svans eram, na melhor das hipóteses, fictícias.

Esqui e turismo de montanha

Lenta mas seguramente, e sem dúvida irrevogável, o desenvolvimento chegou a Svaneti. Existem estações de esqui em Hatsvali e Tetnuldi, ambas perto de Mestia, com restaurantes em estações elevatórias que prometem vistas panorâmicas do Monte Ushaba. Hatsvali tem encostas bem cuidadas, adequadas para iniciantes e intermediários, e trechos arborizados para esquiadores de clareiras; Tetnuldi, aberto desde 2017, tem alguns percursos mais difíceis.

O futuro da Geórgia parece cada vez mais europeu desde 2011, quando o presidente do país manifestou o desejo de que o país aderisse à UE. Em 2017, a nova legislação permitiu aos cidadãos georgianos viajar por curtos períodos para a maioria dos países membros da UE. Este ano, especificamente para Svaneti, a UE lançou um projecto de desenvolvimento cujo objectivo é manter a presença Svan e melhorar os meios de subsistência na região, dando uma mão amiga ao turismo de montanha e ao cultivo de alimentos orgânicos, as duas áreas de crescimento de Svaneti.

Notas de viagem

Chegando lá

Londres é a porta de entrada mais barata para o Alto Svaneti. Ryanair e Wizz Air voam do aeroporto de Luton para Kutaisi, no oeste da Geórgia. Marshrutkas (microônibus) vão do centro da cidade até Mestia, uma viagem de seis horas (20 lari georgianos ou cerca de US$ 8). Ou você pode pegar um trem ou marshrutka da capital da Geórgia, Tbilisi, para Zugdidi, capital da região de Samegrelo-Zemo Svaneti, e mudar de lá para Mestia.

Custos

Um passeio guiado de um dia inteiro (seis a sete horas) custa cerca de US$ 160. As caminhadas geralmente são realizadas em ritmo de caminhada e os cavalos são robustos e confiáveis.

Há acomodações em Mestia (muitos hotéis) e Ushguli (algumas pensões), a partir de US$ 6 por noite.