InspiraciónHacerlo solo en el recorrido por el campo base del Annapurna

La escritora de Rough Guides, Helen Abramson, descubre los altibajos de la caminata al campamento base de Annapurna en Nepal, todo sin la ayuda de un porteador o guía.

Algo no estaba bien. Generalmente me gusta pensar que estoy en buena forma física. De hecho, un médico me dijo que así era. Estaba convencido. Sin embargo, dos días después de la caminata por el Campamento Base del Annapurna, cada vez que subía o bajaba un paso, me dolían los muslos como el fuego del infierno. Y al parecer, arriba o abajo eran las únicas opciones; Era difícil encontrar superficies planas.

Estaba preparando mentalmente una carta redactada con severidad para dicho médico, en la que le señalaba que su valoración era irrefutable y lamentablemente incorrecta.

Imagen de Helen Abramson

Unas semanas antes, mi novio y yo habíamos llegado a Nepal en la temporada alta de octubre (la otra era abril-mayo), el día después de las trágicas tormentas que mataron al menos a 43 personas, de las cuales 21 eran excursionistas, en la región del circuito de Annapurna. Estábamos llenos de pensamientos sobre los afectados por la catástrofe mientras viajábamos a Pokhara, la tranquila pero turística ciudad junto al lago utilizada como base para los miles de excursionistas que pasan por el Santuario de Annapurna cada año.

Sin embargo, la caminata al campo base del Annapurna (también conocida como ruta ABC) estuvo protegida de las tormentas y, por lo tanto, no se vio afectada. Decidimos afrontar esta caminata de 7 a 10 días sin guía ni porteador, llevando todo el equipaje que necesitábamos en mochilas de 45 litros.

Esta ruta, en su mayoría inaccesible para vehículos, serpentea a través de aldeas sembradas de banderas de oración repartidas por el exuberante valle del rápido río Modi Khola. Está dominado por los picos dominantes de Annapurna (8091 m) y Machhapuchchhre (6993 m), que significa "cola de pez" por su distintiva cumbre. Los caminos ondulan casi constantemente a través de escalones aparentemente enormes e interminables tallados en la tierra.

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“De la jungla cubierta de musgo a las extensiones cubiertas de nieve”

Quizás el ritmo rápido de nuestro primer día tuvo algo que ver con el dolor de piernas, pero la velocidad no nos llevó a ninguna parte el segundo día. Sin duda estábamos perdidos. El mapa nos había desviado, indicando un camino que no existía, extendiendo nuestro tiempo de caminata hasta Chhomrong en aproximadamente 2,5 horas y, lo más preocupante para mí, implicando muchas más escaleras.

El paisaje cambió dramáticamente a medida que aumentamos la altitud, desde verdes laderas escalonadas, selvas cubiertas de musgo y bosques otoñales brumosos, hasta arroyos rocosos salpicados de cascadas y, finalmente, extensiones áridas salpicadas de nieve.

“La dorada luz del sol se extiende majestuosamente sobre los picos distantes”

Caminamos entre cuatro y siete horas cada día, levantándonos al amanecer gélido hacia un cielo sorprendentemente azul profundo y observando la luz dorada del sol extenderse majestuosamente sobre los picos distantes antes de golpearnos y calentar nuestros huesos helados. Por lo general, las nubes se arremolinaban a última hora de la mañana, trayendo lluvia y suelo resbaladizo, algo con lo que me familiaricé demasiado una tarde después de resbalar y aterrizar de espaldas, agitando las extremidades como una tortuga volteada.

Aunque esto fue un firme recordatorio de que debíamos permanecer alerta y cuidadosos, especialmente sin un guía y a la luz de la reciente tragedia, se nos aseguró que nunca estaríamos solos por mucho tiempo: pasábamos junto a docenas de excursionistas cada día. De hecho, a veces parecían demasiados. Aunque la zona es remota, la cantidad de excursionistas en temporada alta significa que la única forma de sentirse aislado es saliendo de los caminos trillados, y para eso se necesita un guía. Sin embargo, nos alegramos de poder marcar nuestro propio ritmo y elegir dónde pasaríamos la noche y (a pesar de nuestro desvío del segundo día) seguir el sendero sin un guía fue relativamente fácil.

Terrazas de arroz © Kriangkrai Thitimakorn/Shutterstock

Rápidamente nos familiarizamos con los menús de cada casa de té, que eran todos idénticos, tal como los fija el gobierno, junto con los precios. La variedad de comida, sin embargo, fue asombrosa. Incluso en las paradas a mayor altitud se podía pedir una gran variedad de platos extranjeros, aunque el plato nacional de Nepal, dal bhat, un plato de arroz, lentejas caldosas y simples curry de verduras (todos rellenados hasta que usted dice parar), solía ser el mejor y más seguro.

“Entre las cumbres más altas del mundo, es difícil no sentirse humillado”

Nuestra cuarta y más fría noche la pasamos en el campo base de Machhapuchchhre (MBC; 3700 m), antes del ascenso final al ABC. Nos adentramos en el terreno cada vez más nevado antes del amanecer bajo un deslumbrante cielo estrellado, nuestro ritmo se ralentizó por los pasos pesados ​​y la falta de aliento afectados por la altitud. Llegamos a ABC a plena luz, en una cuenca rodeada por un anillo de gloriosos picos.

Con una vista de 360 ​​grados de algunas de las cumbres más altas del mundo, es difícil no sentirse honrado; Podría haberme quedado allí todo el día. Lamentablemente, esa no era una opción, ya que no nos sentíamos con ganas de pasar la noche a una altura de 4130 m, por lo que en poco tiempo llegó el momento de comenzar el descenso.

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Imagen de Helen Abramson

Debido a la naturaleza de subidas y bajadas de esta caminata, los últimos días no estuvieron exentos de subidas cuesta arriba. A pesar de mí mismo, en realidad comencé a esperar con ansias estos, ya que, para mi horror, el descenso aumentó aún más el ardor en mis piernas. Después de regresar por Chhomrong, la ruta se dividió y pudimos contemplar nuevos paisajes al otro lado del valle. Esto significó una parada en Jhinu, donde las aguas termales naturales en un entorno sereno junto al río caudaloso fueron una maravillosa respuesta a nuestros músculos doloridos, aunque llegar allí requirió bajar y subir (lo adivinaste) cientos de escaleras más.

En nuestro séptimo y último día reingresamos gradualmente a la civilización, pasando por aldeas más grandes donde la vida se centraba en algo más que sostener a los excursionistas que pasaban. Nos encontramos con un granjero que nos guió por un tramo final peligrosamente empinado antes de llegar a la carretera cerca de Tolka.

Mientras nos despedíamos tristemente de las montañas, sentí una enorme sensación de satisfacción (y un toque de orgullo por haber obtenido un par de piernas sólidas como una roca) después de una caminata sorprendentemente agotadora.

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