InspirationRandonnée extrême en Islande : le sentier Laugavegur

Elmo

2020-08-13

Dans une aventure réservée aux randonneurs les plus courageux, David Leffman s'attaque aux collines de rhyolite, aux déserts de sable noir et aux calottes glaciaires des glaciers du sentier Laugavegur de 55 km de Landmannalaugar à Skógar.

Voile blanc. Cinq heures après le début d'une randonnée de cinq jours, j'étais déjà coincé dans une tempête de neige. Je pouvais à peine voir mes pieds dans la neige cinglante poussée par le vent, sans parler du prochain poteau jaune marquant l'itinéraire. J'étais en dessous de Hrafntinnusker, une colline parsemée de rochers en obsidienne – verre volcanique noir. Et, quelque part de l’autre côté de la crête, probablement à moins de 500 mètres, se trouvait le dortoir où j’avais prévu de passer la nuit. J’espérais seulement que cela ne prendrait pas encore cinq heures pour y arriver.

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Pourquoi parcourir le sentier Laugavegur ?

Il existe de nombreuses raisons de s'attaquer au sentier Laugavegur. La randonnée de 55 km à travers l’intérieur sud de l’Islande, entre les sources chaudes naturelles et les friches volcaniques de Landmannalaugar et la magnifique vallée montagneuse de Þórsmörk. Mais la météo, qui provoque régulièrement des vents violents et violents dans les cols des hautes terres le long de la route, n’en fait probablement pas partie. Le paysage était censé être spectaculaire – des collines de rhyolite striées de gravier orange, des tarns bleu pâle, des déserts de sable noir et les masses titanesques et glacées de calottes glaciaires planant au-dessus du tout – mais je n'avais encore rien vu de tout cela.

Laugavegur, Islande © Shutterstock

Se rendre à Alfvatvatn

La progression sur le sentier était lente. Parfois, les averses de neige se dissipaient suffisamment longtemps pour prendre un relèvement compas sur le prochain poteau de guidage. J’ai ensuite dû suivre aveuglément sa ligne, essayant d’oublier les voyageurs qui s’étaient perdus et sont morts dans des conditions similaires sur les pistes intérieures de l’Islande. Mais le dortoir des Hrafntinnusker fut enfin atteint. Le lendemain, le blizzard s'était dissipé, laissant un mètre de neige et une vue dégagée s'étendant de l'arrière du plateau jusqu'aux collines coniques d'un vert éclatant flanquant l'Álftavatn (le lac des cygnes). De là, il y avait une plaine de sable volcanique à traverser sous un soleil inattendu, suffisamment chaud pour se déshabiller en T-shirt. Près du pont Innri-Emstruá, au-dessus d'une rivière terriblement gonflée par la fonte des neiges, un troupeau de chevaux islandais était conduit au pâturage d'été, selon une routine vieille de plusieurs siècles. J'ai passé la soirée sur une crête rocheuse surplombant la calotte glaciaire de Mýrdalsjökull au sud, profitant du silence et du vaste panorama des glaciers éloignés s'étendant à travers le paysage en contrebas.

Astuce des Rough Guides :découvrez également les meilleurs moyens de se rendre en Islande.

Atteindre le Þröngá

Un jour plus tard, j'étais au Þröngá, la rivière sans pont la plus profonde jusqu'à présent, mais heureusement seulement jusqu'aux cuisses à ce moment-là. Il faut parfois attendre que le niveau baisse avant de tenter de franchir. Sur la rive opposée se trouvait Þórsmörk, un dépaysement saisissant. Après la palette spartiate et restreinte des derniers jours, j'ai été submergé par de soudaines touches de couleurs luxuriantes, des fleurs et des bosquets denses de bouleaux nains. La profonde vallée de Þórsmörk s’étend d’est en ouest le long du cours supérieur entrelacé du Krossá, alimenté par les calottes glaciaires qui s’écrasent sur les plateaux environnants. Il n'y a aucun endroit plus attrayant dans toute l'Islande, avec une multitude de sentiers le long des sommets bas et des éboulis pour vous garder actif.

Randonnée dans les montagnes jusqu'à Skógar

Une fois arrivé à Þórsmörk, pourquoi s’y arrêter ? J'ai décidé de continuer vers le sud à travers les montagnes jusqu'à Skógar et la prochaine route principale. J'ai demandé au garde forestier résident de Þórsmörk, un jeune homme dur et sympathique, combien de temps cette randonnée de 25 km pourrait prendre. Il m'a examiné brièvement. "Pour vous, je pense huit heures. Mais c'est difficile à savoir. Vous voyez cette crête ?" Il a montré le bord du plateau de Morinsheiði, au-dessus de nous. "Trois heures suffisent pour y arriver. Même si hier, je l'ai parcouru en quarante-cinq minutes lors d'une opération de sauvetage."

Morinsheiði vers Heljarkambur

Trois heures plus tard, via le tranchant « Cat’s Spine Ridge » (merci à celui qui a installé la chaîne ici depuis mon dernier voyage), j’étais bien à Morinsheiði, une galette plate d’argile et de galets fracturés par la glace, au milieu de laquelle se trouvait un panneau en bois sablé pointant en blanc dans trois directions. Puis vint une traversée étroite de 50 m de long à Heljarkambur : Islandais, je sais que vous êtes coriaces, mais un sentier de six pouces de large avec une falaise verticale couvrant d'un côté et 90 m de dénivelé de l'autre mérite vraiment une sorte de panneau d'avertissement. Au-delà se trouvait un champ de neige raide – une montée fastidieuse sans crampons, j'enviais les randonneurs venant dans l'autre sens et qui glissaient simplement. Puis un champ de lave fraîche, souvenir encore fumant de l'éruption de 2010 sous la calotte glaciaire de l'Eyjafjallajökull dont le nuage de cendres a cloué au sol les avions à travers l'Europe. Cela a suscité un sentiment de fierté pervers chez les Islandais, habitués depuis longtemps à être ignorés par la communauté internationale. C'était également un grand amusement d'écouter les journalistes étrangers tenter de prononcer « Eyjafjallajökull » (aey-yar-fyatla-yerkutl).

De là, la descente vers Skógar a commencé brusquement. La neige des heures précédentes a soudainement disparu et mon rythme s’est accéléré. Cependant, ralenti à nouveau par un pont au-dessus d'un canyon de rivière, une courte structure en bois dont il manquait les marches à l'extrémité : rien d'autre à faire que de déposer mon sac par l'extrémité et de descendre la superstructure. Le sentier Laugavegur suivait la rivière au fur et à mesure qu'elle grandissait, creusant une gorge de plus en plus profonde à travers la lande. Chaque torsion est décorée de cascades toujours plus hautes qui culminent à la cascade de Skógarfoss, tombant directement du plateau dans un rideau de brume et de bruit de 62 m de haut. Des fulmars nicheurs – techniquement des oiseaux de mer, avec la côte en vue lointaine à travers une plaine plate – entraient et sortaient des embruns alors que je descendais les marches le long des chutes vers une pelouse verte et le petit hameau peu étendu de Skógar.

Conseils pour parcourir le sentier de Laugavegur

Le sentier de randonnée Laugavegur n'est ouvert qu'à partir de juin jusqu'à fin août (les dates exactes dépendent de la météo). Il y a des bus quotidiens depuis Reykjavík vers les points de départ des sentiers de Landmannalaugar, Þórsmörk et Skógar. Des bottes résistantes, des vêtements thermiques et des vêtements entièrement imperméables sont essentiels ; les rangers ne permettent pas aux gens de faire de la randonnée en jeans. Les dortoirs le long du parcours fournissent des matelas, des cuisines et des douches et doivent être réservés à l'avance via les îles Ferðafélag Ís ; apportez des sacs de couchage et de la nourriture. Les terrains de camping attenants avec toilettes et eau peuvent être payés sur place ; vous avez besoin d'une tente à l'épreuve des tempêtes et de tout le matériel de cuisine. Pour plus d’informations sur les voyages en Islande, lisez nos trucs et astuces.

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