Cómo abordará Islandia su auge de viajes pospandemia

Después de vivir en Reykjavik durante el apogeo del último boom turístico, regresé en el verano de 2021 para ver qué nuevas iniciativas se estaban implementando para ayudar a Islandia a gestionar la gran cantidad de visitantes que recibe.

• La carretera de circunvalación más nueva de Islandia: The Westfjords Way
• Viaje lento en el este de Islandia
• El camino de la costa ártica
• Geldingadalir, la atracción más nueva de Islandia
• Notas de viaje

La carretera de circunvalación más nueva de Islandia: The Westfjords Way

"¡Vuelve más tarde, por favor! ¡Somos los dueños de esta fuente termal y la queremos para nosotros por un tiempo más!" —me canta la granjera cuando me ve acercarme a la colina. Me sorprende encontrar a la familia de cuatro personas en las aguas termales: no había ningún automóvil en la carretera. En lugar de eso, debieron haber caminado desde la granja cercana para darse un baño tranquilamente después de un día de trabajo.

"Espera, ¿hablas en serio?" Pregunto con una sonrisa, pensando que está bromeando. Ella no lo es, pero esta es su tierra, así que es justo. Me doy vuelta para esperar en mi auto, sintiéndome un poco abatida por la bienvenida. Después de más de un año sin tener que lidiar con visitantes internacionales, ¿está Islandia preparada para el regreso de los turistas?

Estoy en los Fiordos Occidentales y, a pesar de la fría acogida de las aguas termales, tengo la impresión de que los lugareños están deseando dar la bienvenida a los viajeros. “Ya estamos viendo que llegan más visitantes a la región”, dice Eyþór, un librero de la ciudad de Flateyri. Vestido con un elegante traje de tweed y un reloj de bolsillo, podría haber salido de 1914, que es el año en que su bisabuelo abrió la tienda. "Todo gracias al nuevo túnel. ¡Por fin está completo!"

Se refiere a Dýrafjarðargöng, un nuevo túnel subterráneo que atraviesa un traicionero paso de montaña en los Fiordos Occidentales. Aprovechando la nueva carretera, la junta de turismo local lanzó recientemente una nueva ruta turística llamada The Westfjords Way. O, cuando se sientan atrevidos, The Ring Road #2. ¿El objetivo? Sacar a los turistas de la carretera de circunvalación principal hacia la región menos visitada de Islandia. De los 2,3 millones de visitantes que llegaron a Islandia en 2018, sólo el 7% llegó a los Fiordos Occidentales.

Sin embargo, esto ha dejado la región intacta, hasta el punto de que parece una cápsula del tiempo, incluida la Antigua Librería de Flateyri. Eyþór todavía vende libros de segunda mano al peso (8 dólares estadounidenses / 1.000 coronas islandesas el kilo), mientras que, al lado, el apartamento de su abuelo no ha cambiado desde la década de 1950.

Durante los próximos días, conduzco la nueva ruta en una caravana y disfruto de mi primer viaje real desde que comenzó la pandemia. Al entrar y salir de los fiordos, experimento de cerca el paisaje más grande que la vida: montañas cubiertas de mesas que se elevan desde fiordos silenciosos, pueblos que se tambalean en el borde del país, cascadas que se precipitan para unirse a nudos de ríos. Me baño en aguas termales, veo un concierto en vivo en un pub y camino por sinuosos senderos de montaña. La cascada Dynjandi es atronadora, la atracción estrella de lo que pronto será un parque nacional, y otra razón más para que los posibles viajeros de la carretera de circunvalación terminen en este rincón remoto.

Un frailecillo en los acantilados de Látrabjarg. Crédito de la imagen: James Taylor.

En el extremo occidental de Islandia, me detengo en los imponentes acantilados de Látrabjarg. A medianoche, el sol apenas roza el horizonte, proyectando una luz dorada sobre la escarpada pared rocosa. Miro por encima del borde: 400 m (1.300 pies) más abajo, las olas burbujean al chocar contra las rocas, y gaviotas y frailecillos se sumergen en el mar en busca de peces.

Viaje lento en el este de Islandia

La mayoría de los visitantes a Islandia no tienen el lujo de disponer de tiempo, razón por la cual los viajes por carretera de circunvalación son tan atractivos. Es el mayor desafío de Islandia como destino: ¿cómo alentar a los visitantes a quedarse más tiempo y profundizar en cada región del país?

La respuesta del este de Islandia es diferente a la de la mayoría. En lugar de crear una nueva ruta para conducir, la región está adoptando el movimiento de viajes lentos. Comenzó con Djúpivogur, que cuenta con el estatus internacional de “ciudad lenta”, pero desde entonces se ha extendido por toda la región.

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La ciudad de Egilsstaðir, por ejemplo, se mueve a un ritmo deliciosamente lento. “Mi esposa y yo nos mudamos aquí para alejarnos del bullicio de la ciudad”, dice Kári, chef y propietario del restaurante Nielsen. Es el ex jefe de cocina de Dill en Reykjavik, el único restaurante en Islandia que ha recibido una estrella Michelin (hasta ahora). Su nuevo restaurante, como muchos otros de la zona, utiliza ingredientes locales procedentes de las granjas de los alrededores. Hay un poco de escena gastronómica en el este.

"Aquí hay muchos proveedores excelentes. Incluso podemos conseguir nuestro propio wasabi local", me dice. ¿Cómo? Un invernadero, por supuesto, que aprovecha la ilimitada energía geotérmica de Islandia.

Columnas de basalto en el cañón de Stuðlagil. Crédito de la imagen: James Taylor.

Es la energía hidroeléctrica la que está detrás de una de las atracciones estrella de la región, el Cañón Stuðlagil. La presa de Kárahnjúkar, en el borde de las tierras altas, hizo que un río descendiera en profundidad, revelando una fascinante colección de columnas de basalto retorcidas. Paso una mañana contemplando boquiabierto el espectáculo y luego me retiro a los recientemente inaugurados baños Vök para darme un chapuzón humeante, otra razón más para reducir el ritmo y saborear esta parte del país.

El camino de la costa ártica

En un país de sólo 365.000 habitantes, recibir más de 2 millones de visitantes al año ha resultado ser un desafío. Los lugareños se desesperaron cuando los frágiles ecosistemas sufrieron daños irreparables en todo el país. Hubo historias de visitantes que arrancaban musgo milenario para usarlo como aislamiento en sus tiendas de campaña, y de otros que entraban en casas de campo sólo para mirar a su alrededor, para sorpresa de los propietarios que estaban dentro.

Nuevas iniciativas tienen como objetivo ayudar a que los visitantes sean más conscientes de su impacto. ElCompromiso islandésanima a los viajeros a comprometerse con un viaje responsable, mientras que elAcademia de Islandiaenseña sobre seguridad y etiqueta de viaje adecuada antes de que lleguen los visitantes. Junto con estos dos programas hay un esfuerzo renovado para publicitar las regiones menos visitadas del país. Pronto toda la meseta se fusionará con el Parque Nacional Vatnajökull, creando un área protegida que cubrirá el 33% de Islandia. Y junto al Westfjords Way, otra ruta turística pretende alejar a la gente de la carretera de circunvalación: el Arctic Coast Way.

Siguiendo la costa norte de Islandia, desde Hvammstangi en el noroeste hasta Bakkafjörður en el noreste, la ruta se adentra en algunos de los rincones más tranquilos del país. Conduje todo el Camino de la Costa Ártica hace unos años mientras trabajaba en la actualización de una guía de Islandia. Recuerdo muy vívidamente la desolación de la península de Langanes, con sus costas cargadas de madera flotante y su asentamiento pesquero abandonado siendo lentamente reclamados por la espuma del océano.

Cascada de Goðafoss en la costa norte de Islandia. Crédito de la imagen: James Taylor.

Esta vez, me estoy centrando más en el extremo noroeste. Partí a lo largo de la península de Vatnsnes, donde las montañas bajas se adentran en el mar plateado, agitado debido a los vientos. Paso junto a focas holgazaneando sobre las rocas, granjeros reparando cercas y casas fantasmales abandonadas a la intemperie. Más de lo mismo me espera en la península de Skagaströnd, donde acampo la noche siguiente.

Luego, la península de Tröllaskagi. De repente, las montañas se vuelven inmensas, los caballos galopan por los prados e incluso veo un zorro ártico cruzando la carretera. Planeo detenerme en algún lugar y acampar, pero la luz del verano brilla violeta y dorada, lo que me tienta a continuar hasta bien entrada la noche mientras ilumina valles verdes y ríos relucientes.

Termino en Siglufjörður, en la punta de la península de Tröllaskagi. Alguna vez fue el segundo puerto más importante del país gracias a la industria del arenque, pero quedó olvidado casi de la noche a la mañana cuando se pescó el arenque. El fascinante Museo del Arenque se adentra en el apogeo histórico de la ciudad e ilustra exactamente lo que hace mejor el Camino de la Costa Ártica: ofrecer una idea de cómo es la vida en las zonas remotas de Islandia.

Geldingadalir, la atracción más nueva de Islandia

De vuelta cerca de Reykjavik, le espera un último viaje antes de regresar a casa. En la erupción de Geldingadalir, la atracción más nueva del país, es difícil no establecer paralelismos con lo que ocurrió en 2010, cuando la erupción de Eyjafjallajökull desató casi una década de crecimiento explosivo del turismo.

La lava fundida crepita y silba, devorando lentamente todo a su paso a medida que avanza por el valle. Me siento en la ladera de la colina, observando su progreso. Probablemente sea el sitio más concurrido de Islandia.

La erupción de Geldingadalir. Crédito de la imagen: James Taylor.

Con los vuelos aumentando día a día, Islandia ya ha superado el punto de pedir a los visitantes que regresen más tarde. En lugar de los cambios repentinos y radicales para desafiar el sobreturismo observado en otros destinos (como la prohibición de Venecia de grandes cruceros), Islandia ha decidido ceñirse a su plan a largo plazo para la sostenibilidad en la industria, tentándonos a sus rincones secretos. Sumado a los nuevos parques nacionales en el horizonte y el cambio de actitud hacia los viajes después de la pandemia, es un destino que se siente preparado para la próxima erupción de visitantes.

Notas de viaje

Para moverse por Islandia, lo más fácil es alquilar su propio coche o furgoneta camper. Desde Reykjavik hasta Ísafjörður, capital de los Fiordos Occidentales, hay unos 454 kilómetros. Desde allí, son otros 22 km hasta Flateyri. Si se dirige hacia el este, hay 635 km (394 millas) desde Reykjavik hasta Egilsstaðir a lo largo de la carretera de circunvalación. Hvammstangi, el punto de partida de la Ruta de la Costa Ártica, está a sólo 197 kilómetros de Reykjavik.

Los hoteles durante la temporada alta (junio a agosto) se reservan con un par de meses de anticipación. Los precios son más bajos en las temporadas intermedias y aún más bajos en invierno. Si viajas en autocaravana, deberás alojarte en los campings designados. El día más largo en Islandia es el 21 de junio, pero si lo que buscas es la aurora boreal, visítala entre septiembre y mayo.