Trek Ausangate : 5 jours magiques dans les Andes péruviennes

C'est un après-midi venteux à Ocefina, au Pérou, et nous avançons péniblement dans sa vallée verdoyante et accidentée, observés avec méfiance par les milliers de lamas et d'alpagas qui jonchent les flancs des montagnes. Nos guides sont Jesús, un sourire permanent sous une lourde casquette, et Josef, plus jeune et plus réservé, qui rebondissent tous deux aux côtés de notre groupe, nous informant joyeusement sur la flore et la faune de la région, ses coutumes et son histoire, ses habitants et leur vie. Mon moral est bon alors que j'assimile tout cela, mais je suis toujours nerveux pour ce qui m'attend.

Ausangate, le 5ème plus haut sommet du Pérou, se trouve à environ 100 km au sud-est de Cusco, dans le sud du Pérou. Se dressant à 20 905 pieds (6 372 m) au-dessus du niveau de la mer, cette montagne domine la chaîne de montagnes de Vilcanota, une silhouette imposante et glacée se dressant bien au-dessus de ses voisines. Mais malgré son aura intimidante, Ausangate a une beauté indéniable, et les voyageurs peuvent désormais vivre une expérience vraiment unique au sein de son domaine.

• Randonnée dans la montagne Ausangate
• Des écolodges confortables
• S'attaquer au col Palomani
• Une visite à Rainbow Mountain

Randonnée dans la montagne Ausangate

Commençant et se terminant dans la communauté rurale d'Ocefina, nous ferons une randonnée de 55 km sur cinq jours sur un itinéraire en boucle qui passe par la base du pic géant, visitant les communautés andines locales qui ont élu domicile dans cette région depuis des générations. Bien que la plupart des voyageurs viennent au Pérou pour le Machu Picchu ou le chemin Inca, ce sentier Ausangate vous permet de plonger profondément dans les coins et recoins de la campagne de Cusco, tout en conservant le confort de la maison : nous logeons dans des lodges andins traditionnels gérés par la communauté, chauffés par des feux ouverts et servis de délicieux plats préparés par une équipe locale talentueuse – parfait pour le voyageur qui veut se mettre au défi le jour mais dormir dans un lit confortable la nuit.

Cela peut paraître rêveur, mais ce ne sera pas une promenade de santé. L'ensemble du trek ne descend jamais en dessous de 4 000 m (13 120 pieds) et nous escaladerons plusieurs cols raides ; Je ne suis pas un randonneur né, mais ce serait un défi pour presque tout le monde. Heureusement, notre première journée commence relativement facilement : après trois heures de route depuis Cusco, nous sautons dans l'air pur et sommes immédiatement accueillis par les dames locales d'Ocefina pour une courte classe de maître sur leurs tissages textiles locaux, créant de superbes objets artisanaux que l'on trouve uniquement dans cette région. C'est l'occasion idéale d'acheter tout ce que nous aurions pu oublier pendant le voyage, tout en soutenant l'économie locale des femmes.

Des écolodges confortables

Après une heure de marche à travers la communauté verdoyante et luxuriante de Chillca, nous arrivons à notre premier lodge et rencontrons l'équipe avec laquelle nous voyagerons. Nous avons une petite armée de cavaliers transportant nos provisions de nourriture et agissant comme d'éventuelles « ambulances », des lamamen avec nos affaires attachées à leur troupeau, des chefs préparant des déjeuners et des dîners composés de salades fraîches, de soupes de quinoa et de truites locales, et des femmes de ménage travaillant toutes ensemble pour s'occuper de nous pendant notre voyage.

Tout cela a été organisé par Andean Lodges, basé à Cusco, en partenariat avec Tropic, une entreprise qui travaille en coulisses pour élaborer des itinéraires réfléchis pour les voyageurs principalement au Pérou et en Équateur. Je prends une douche chaude dans une salle de bain privée, puis m'endors dans un sommeil profond, entouré de bougies et de bouillottes, tandis que les températures extérieures chutent.

Quelques membres de notre équipe de trekking. Crédit image : Megan FitzGerald

Après un copieux petit-déjeuner composé de thé de coca, d'œufs et de pain frais (acclamé par des animaux fruitiers sculptés à la main), le véritable travail commence le deuxième jour alors que nous nous dirigeons vers Machuracay. Jesús est notre guide inestimable, nous révélant les secrets cachés du pays : une grotte où se perche une chouette indigène, ou un colibri géant longeant les hauts rochers. Bien que ce soit un paysage impitoyable, plus de 110 espèces d'oiseaux et 25 espèces de mammifères fréquentent cette région, alors nous tendons le cou au fur et à mesure de ce safari inattendu.

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S'attaquer au col Palomani

Nous montons plus haut et l'air se refroidit. Nous naviguons sur des glaciers et des plans d'eau turquoise qui apparaissent au fur et à mesure que l'herbe se fond dans un terrain rocheux, et je dois admettre que c'est épuisant. Regarder nos compagnons locaux passer me donne la motivation de continuer, même par embarras, et j'arrive à grimper plus loin, jusqu'à me retrouver accroché à la forte pente du col Palomani de couleur ocre à 16 730 pieds (5 100 m).

Les bols jumeaux de néant de chaque côté de moi sont si vastes que je ne peux m'empêcher de m'imaginer flotter dans la stratosphère comme une sorte d'astronaute voyou, et ce sentiment éphémère de confusion basée sur la gravité ne cesse de revenir. De temps en temps, alors que je réalise exactement où je me trouve, en contemplant le vaste bassin du lac Ausangate ou en entendant les échos des tirs de canon des glaciers qui se fissurent, le sentiment d'être dans le monde normal me quitte.

Collines et lacs spectaculaires tout au long du trek. Crédit image : Megan FitzGerald

C'est peut-être là le point important : Ausangate est intensément sacré, non seulement considéré comme une montagne mais comme un dieu – et vénéré par les habitants qui habitent dans la région. Julio, l'un de nos lamamen, nous bénit avant d'entrer dans sa région, demandant notre protection pendant que nous parcourons son terrain rocheux. Nous déposons chacun trois feuilles de coca sur un petit tissu avec quelques autres offrandes (fil, grains de maïs, biscuits), que Julio plie en un paquet et allume, envoyant des panaches de fumée vers le ciel. Je ne suis pas du tout une personne spirituelle, mais je me sens étonnamment ému à l'idée de prier Ausangate pour obtenir de l'aide. Peut-être que je suis toujours nerveux.

Une certaine énergie imprègne l’air à mesure que nous continuons. Je n'oublie pas à quel point nous avons de la chance de nous trouver dans un endroit aussi spécial.

Une visite à Rainbow Mountain

Notre quatrième jour nous amène à Rainbow Mountain, un paysage kaléidoscopique de rouges, de verts et de bleus, formé de riches gisements naturels de fer et de magnésium, et qui est, quelque peu inévitablement, extrêmement populaire auprès des touristes – environ 1 500 par jour. Nous sommes tous légèrement perplexes : après des jours passés seuls les uns avec les autres et le paysage pour compagnie, entendre soudainement des VTT rugir sur la colline depuis Cusco et voir des essaims de gens au sommet des montagnes est légèrement choquant.

«Je n'ai rien contre les gens», gazouille Jesús à côté de moi alors que nous faisons une pause, «mais j'aime les endroits sans eux.» Je ne peux m'empêcher d'être d'accord. Nos randonnées des jours précédents nous ont gâtés, et aussi magnifique que soit Rainbow Mountain, ce n'est qu'une partie d'un immense amalgame de couleurs et de paysages dans cette région magnifique ; la joie de ce voyage est que nous pouvons en voir beaucoup plus.

Nous passons un peu de temps à parcourir la foule avant de nous précipiter à travers une arche lointaine et de nous diriger vers Red Valley, où les visages des Pururauca endormis sont gravés sur le flanc de la montagne. C'est comme si nous replongions dans le monde secret dans lequel nous nous trouvions auparavant, et le changement d'environnement est extrême – c'est une terre à l'atmosphère préhistorique, où les montagnes sont le dos de monstres géants et sombres, tranchants et irréguliers par rapport aux vues vertes et brumeuses d'avant. Après une dernière nuit de sommeil sous un ciel orageux, nous passons notre dernière journée à gravir le dernier col d'Anta, puis à courir (littéralement) entièrement en descente, avant de dire au revoir à nos hôtes de retour à Ocefina.

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Cela fait étrange d'être à nouveau un si petit groupe, et alors que nous retournons à Cusco au son des klaxons des voitures et des moteurs qui tournent en rond, les montagnes me manquent déjà. Mes nouveaux amis s'en vont et je m'engage dans la rue pavée dans laquelle je me trouvais cinq jours auparavant et regarde la montagne au loin, me demandant où je vais marcher ensuite.