InspirationVivre la belle vie à Bornéo

La vie dans la belle région de Sapulot est détendue et simple, et les communautés qui y vivent veulent qu'elle continue ainsi. Ils invitent les visiteurs dans cette partie reculée de Sabah, un État malaisien situé sur l'île de Bornéo, pour leur montrer le mode de vie Murut. Ros Walford est allé découvrir pourquoi leur patrie mérite d'être protégée.

Je flotte sur le dos dans une eau claire sous une douce cascade. Au-dessus de moi, la canopée de la jungle s'étend pour combler l'espace à travers lequel je peux voir un ciel d'un bleu intense. L'air ici est frais, un soulagement du soleil brûlant des tropiques, et je suis bercé par le bavardage lointain du chant des oiseaux.

Le temps semble ralentir. « C'est ça la vie », me dis-je, un peu envieux de mes hôtes qui viennent régulièrement se baigner à cette cascade.

Dans la région isolée de Sapulot, au Sabah, les gens mènent une vie simple : ils cultivent, chassent, construisent et pêchent, et profitent des merveilles naturelles à leur porte. Mais ce mode de vie paisible est menacé, car l'attrait des grosses sommes d'argent voit l'exploitation forestière illégale détruire la forêt tropicale primaire dans tout Bornéo.

© Lillian Tveit/Shutterstock

La famille Gunting – descendante de la tribu des chasseurs de têtes Murut – n’a pas l’intention de laisser cela se produire à Sapulot. Ils ont mis en place un projet communautaire pour encourager les villageois à cultiver des cultures durables au lieu de développer des plantations de palmiers à huile dommageables pour l'environnement, et se lancent dans le tourisme à petite échelle dans l'espoir que la population locale comprendra l'importance de préserver le paysage.

Et c'est pourquoi je suis venu ici, pour explorer les merveilles naturelles de cette région peu visitée lors d'une visite familiale et pour découvrir un peu la belle vie par moi-même.

« Un karst solitaire s’élevant au-dessus de la canopée »

Le point culminant étonnant de la région de Sapulot est un sommet rocheux déchiqueté appelé Batu Punggul. Ce mystérieux affleurement est un inadapté géologique et une source de légende locale : selon un conte populaire de Murut, il s'agirait d'une maison longue transformée en pierre.

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Le rocher est protégé du surdéveloppement principalement par son emplacement éloigné. Pour y arriver, il faut s'enfoncer profondément à Bornéo, près de la frontière indonésienne, en voyageant d'abord dans une voiture 4X4 sur des chemins de terre défoncés, puis en passant à une chaloupe pour la dernière étape du voyage. Alors que le bateau glisse le long de la rivière, le puissant sommet apparaît, un karst solitaire s'élevant au-dessus de la canopée. Cette tour de calcaire de 300 mètres de haut est la bête que nous allons gravir – sans cordes ni harnais…

Après une randonnée à travers la forêt tropicale, nous atteignons la base du rocher. Un guide plus âgé monte en premier. Il connaît chaque rocher et indique les points d'appui naturels aux personnes qui se précipitent derrière. Quelques mètres plus haut, il faut défier l'envie de regarder en bas : c'est une descente à pic vers un mur d'aiguilles calcaires acérées comme des rasoirs.

Le sommet est un sommet étroit, et quand nous y arrivons enfin, nous nous asseyons sur un rebord pour admirer la vue étonnante : la forêt tropicale primaire s'étend dans toutes les directions sans aucun signe de vie moderne. C'est une pensée tragique : cette jungle défrichée par les bûcherons. Heureusement, ce n’est qu’une idée puisque la zone autour de Batu Punggul a été désignée zone protégée – en partie grâce aux efforts de lobbying de la famille Gunting.

Le voyage de retour en aval est magique : nous nageons et flottons tout le chemin du retour – une distance de près d'un kilomètre. Il n'y a que nous, la rivière artificielle et la jungle de Bornéo – et il est facile de comprendre pourquoi Batu Punggul est un endroit si spécial pour le peuple Murut.

« Des merveilles naturelles sous la surface »

Sapulot possède également des merveilles naturelles sous la surface. La grotte de Tinahas est un trésor d'œuvres d'art géologiques et d'espèces souterraines. C'est également un refuge pour les salanganes, dont les nids, construits avec leur propre salive, sont l'ingrédient recherché de la soupe aux nids d'oiseaux. Ce plat est considéré comme aphrodisiaque dans de nombreux pays asiatiques, où les nids se vendent bien plus de 1 000 dollars le kilo sur le marché noir.

Tinahas est une cible pour les voleurs, c'est pourquoi la famille Gunting profite des visites de spéléologie pour vérifier les nids des salanganes. Nous nous engageons dans un tunnel qui mène profondément sous terre. Portant des chaussures kampong (village) en caoutchouc, nous pataugeons dans l'eau jusqu'aux chevilles et faisons attention aux énormes araignées chasseuses et aux mille-pattes aux longues pattes.

Bientôt, nous tombons sur un spectacle étonnant : des milliers de chauves-souris tourbillonnent autour d'une caverne au toit élevé dans une cacophonie de battements d'ailes et de cris comme des humains bavardant.

Plus profondément sous terre, le système de grottes s'ouvre sur une immense cathédrale de stalagmites et de stalactites – des formations rocheuses élégantes qui brillent à la faible lueur des torches.

Ici, perché sur un rebord, se trouve un petit nid contenant un seul œuf de salangane blanc. Jaubi, le plus jeune guide, disparaît dans l'obscurité pour vérifier les autres nids.

« La préservation de ces terres a plus de valeur que des profits rapides »

Le voyage se termine à la maison longue de la famille Gunting. C'est dans un endroit idyllique, avec une pelouse immaculée, une cabane dans les arbres et une vue sur la ferme et la forêt tropicale au-delà. Il s'agit de la maison commune de Richard Gunting et de sa famille élargie, où la vie semble se dérouler dans un bonheur rural. Virgil, le fils aîné de Richard, nous montre la modeste ferme, où ils utilisent des méthodes de culture durables telles que l'intercalation de cultures mutuellement bénéfiques. Leur objectif est de montrer aux villageois voisins qu’en maintenant une production à petite échelle – et en ne vendant pas leurs terres pour la production d’huile de palme – ils peuvent cultiver suffisamment pour se nourrir et réaliser suffisamment de bénéfices pour maintenir leur mode de vie.

La richesse de la culture Murut s'expose avec un accueil traditionnel. Tout d’abord, un festin à la Henri VIII. Dans cette culture, les invités mangent en premier, suivis de l'aîné jusqu'au plus jeune membre de la famille. Nous savourons des plats sophistiqués, comme du sanglier et du cerf (chassés par Richard lui-même), du poisson miroir au piment et à l'ail, des fougères de la jungle, des fleurs de bananier et du riz.

Après le dîner, le vin de riz est servi et un jeu de beuverie commence. On sort un grand pot en céramique rempli de riz et de vin, et nous buvons à tour de rôle avec une paille de bambou jusqu'à ce que le niveau du vin baisse de deux crans sur un marqueur sculpté. C'est un spiritueux riche qui va droit à la tête mais qui est rendu plus savoureux en mâchant une tranche de viande de sanglier.

© Sharon Wildie/Shutterstock

D'autres divertissements sont à venir : un groupe commence à jouer un rythme envoûtant sur des gongs et les enfants sortent, vêtus de leurs plus beaux sarongs perlés et de leurs plus beaux costumes de guerrier. Ils exécutent une danse traînée avec des mouvements de mains élégants, suivis d'une danse qui consiste à marcher entre des bâtons de bambou se déplaçant de plus en plus vite.

Alors que je réfléchis à mon retour en ville le lendemain, j'espère que le style de vie décontracté des Murut perdurera ici sans changement. Et j'aimerais pouvoir emporter un peu de la belle vie à la maison avec moi.

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