InspirationLe Vietnam en train de nuit : Ho Chi Minh à Hanoi

Si vous souhaitez faire un tour tranquille du littoral entre Hô Chi Minh-Ville et Hanoï, le train de nuit est le meilleur moyen : vous voyagerez pendant votre sommeil, vous laissant des journées libres pour explorer et économiserez de l'argent sur les factures d'hôtel. Rejoignez l'écrivain des Rough Guides Heidi Fuller-Love dans son aventure ferroviaire au Vietnam.

Connue sous le nom de Réunification Express, la ligne nord-sud du Vietnam a été construite par les Français lorsque la région faisait partie de l’Indochine française. Gravement endommagé par les bombardements constants pendant la guerre du Vietnam, il a rouvert ses portes en 1975 après la chute de Hô Chi Minh-Ville, alors connue sous le nom de Saigon – et je l'utilise maintenant pour naviguer dans les villes côtières du Vietnam.

À Ho Chi Minh, je me dirige vers le quartier des routards, Pham Ngu Lao, et j'achète mon billet pour Nha Trang auprès d'un agent de voyages, en m'assurant qu'ils ne me facturent pas une couchette molle, puis j'en réserve une dure – une arnaque populaire, apparemment. Dans les ruelles près de Pham Ngu Lao, je fais le plein de snacks pour mon voyage : des petits pains Nem Ran frits farcis de porc, d'igname et de crabe ; Des rouleaux de papier de riz Goi Cuon regorgeant de crevettes, d'herbes et de vermicelles, ainsi qu'une crêpe à la farine de riz Banh Xeo remplie de porc, de crevettes et de germes de soja.

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Nha Trang © HelloRF Zcool/Shutterstock

Quelques minutes avant minuit, je me bats avec d’autres passagers pour monter à bord du train de nuit en mauvais état. Des compagnons de voyage m'avaient conseillé de réserver la couchette inférieure d'une couchette molle et je suis heureux de l'avoir fait – non seulement parce que la couchette molle a moins de couchettes, ce qui signifie plus d'espace, mais parce qu'elle a également un matelas (bien que fin comme une crêpe), alors que les couchettes dures sont littéralement des planches de bois dures.

En tant que voyageuse seule, la perspective de dormir dans une cabine exiguë à quatre lits avec de parfaits inconnus est un peu intimidante, c'est donc un soulagement lorsque je me retrouve à partager avec un sympathique couple vietnamien, la femme vêtue de la tunique traditionnelle jusqu'aux chevilles et du pantalon ample connu sous le nom d'ao dai. Bercé par le bruit des rails à voie étroite, je me réveille à 7 heures du matin, juste à temps pour descendre du train à Nha Trang.

Ville balnéaire la plus populaire du Vietnam depuis que les soldats américains sont venus ici pour se détendre pendant la guerre, Nha Trang est adossée à des montagnes, borde une large baie de sable et regorge de routards.

Le long de la rue Tran Phu, je découvre le petit musée insolite de Yersin rempli d'objets ayant appartenu à ce médecin suisse-français qui a découvert le bacille de la peste ici en 1894, puis gravissant péniblement 150 marches dans la chaleur tropicale, je rends hommage au Bouddha blanc haut comme un gratte-ciel de la pagode Long Son, construit pour commémorer les moines morts en manifestant contre le gouvernement Diem.

© wawri/Shutterstock

Deux jours et beaucoup de sable plus tard, je me dirige vers la gare de Nha Trang pour la prochaine étape de mon voyage : je me dirige vers Hué.

Une fois de plus, il y a une bousculade lorsque le train arrive à minuit moins dix, mais cette fois je me place près du début de la file d'attente et je monte sans trop de bousculades. La cabane est sale : le sol est jonché de coques rayées de graines de tournesol et les draps sont gris et froissés – je suis content d’avoir apporté mon sac de couchage léger.

Le trajet en train jusqu’à Hué, à 300 km au nord, prend 13 heures, j’ai donc tout le temps d’observer le paysage – rizières, jungle dense et cimetières parsemés de drapeaux américains – défiler le lendemain matin, avant d’arriver à l’imposant Ga en briques rouges de Hué juste après midi.

Adossée aux montagnes Truoung Son (également connues sous le nom de chaîne annamite), Hué est réputée pour son climat maussade, notamment au printemps. Alors que le tonnerre gronde et que les éclairs jaillissent dans le ciel, je me promène dans le vaste complexe de temples, de boutiques et de musées dans la citadelle fortifiée de Hué, qui abritait autrefois la dynastie des Nguyen.

Le train plonge vers l'intérieur des terres après Hué, alors le lendemain matin, je monte dans un bus et je prends le spectaculaire trajet de trois heures en bus jusqu'au site côtier du patrimoine mondial de l'UNESCO, Hoi An. Centre commercial majeur des épices jusqu'au XVIIe siècle, la vieille ville piétonne de Hoi An est magique et je passe une journée à parcourir le fouillis de temples chinois, de maisons coloniales à colonnades, de bijouteries fines et de boutiques de tailleurs. Ce soir-là, je prends un taxi pour Danang pour la dernière étape de mon voyage.

À Danang, il fait si chaud que je porte un t-shirt à manches courtes, mais lorsque j'arrive à Hanoï en train le lendemain matin, je frissonne de froid. À la pointe nord du Vietnam, Hanoï est recouverte de brouillard, mais au moment où j'ai trouvé un stand de rue et commandé des rouleaux de riz croustillants Bánh Cuốn farcis de porc haché et un café sua (café) sirupeux et sucré, le soleil s'est levé.

Il y a beaucoup à voir et à faire à Hanoi et j'ai beaucoup de temps car j'ai l'intention de passer le mois prochain ici. Voilà, pour l’instant, mon voyage est terminé. Bien que le trajet en train de 726 km de Ho Chi Minh-Ville à Hanoi ait été rapide et économiquement efficace, j'ai vraiment hâte de dormir dans un bon lit.

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